Fotografías: Sidney Teo
Artistas digitales: Ciwie Goh & Si Jia Toh
Nos encontramos con el generoso Auro Montanari, más conocido en el resto del mundo por alter ego: John Goldberger.
Hay algo en Auro Montanari que te dice que estás en presencia de la grandeza. Es la definición misma de un caballero de la vieja escuela, irradia una gentileza magnética que te hace pensar que ha salido de una película de Visconti. Sus típicas camisas de mezclilla deshilachadas son tan originales y deslumbrantes como su estatus de coleccionista de relojes.
En la alta relojería, se le considera un semidiós y muchas cosas más: un autor consumado, un fotógrafo prolífico, un gourmand y, muy posiblemente, el coleccionista de relojes más famoso de la actualidad.
Pero de todas sus cualidades, brilla por su grandeza como amigo.
Posees una de las colecciones más asombrosas de Cartier y compartimos la pasión por el reloj Tank Cintrée, así que comencemos por ahí.
Me enamoré del Cintrée el primer año que vi al modelo en el 78 en un mercado de Nueva York. Era una pieza increíble, pero fue un problema porque costaba $ 4,000 y no tenía $ 4,000 en mi bolsillo.
Después de eso, en el 82 encontré el primer Cintrée de mi colección, que se había hecho en 1929. Lo encontré en un mercadillo en Arezzo, una ciudad muy popular para las antigüedades al sur de Florencia y fui allí con mis padres porque eran grandes coleccionistas arte, pagué alrededor de € 3.000 por el reloj.
Es la primera serie de Cintrée con brancards, un movimiento de la European Watch and Clock Company dentro del dial original, con números romanos y la frase “Cartier France” impresa en ella.
Debe ser una pieza muy emotiva para ti porque te inició en este viaje.
Sí, me encanta el tamaño, las líneas. Es un reloj sólo para el tiempo y puedes usarlo a diario y creo que tiene un aspecto muy contemporáneo. Ya sabes, Cartier diseñó el primer Cintrée en 1921. Imagina hacer un reloj como éste, porque en el mismo período otras compañías hicieron este tipo de curvas grandes. Patek Philippe con el Gondolo y otros como Tissot y Omega, hicieron grandes cajas curvas en plata. Pero esa es otra historia, esos relojes tenían grandes movimientos dentro, grandes diales y se construían con un estuches atornillados.
Decía que las cajas de este período son más delgadas.
Delgadas sí, y cubiertas puedes ver eso.
Y más pronunciadas en cuanto a su curvatura.
Lo ves también en el zafiro cabujón de la corona. Muchos están con números romanos y también con las manecillas de Breguet. En el mismo período hay un Cintrée muy raro hecho en plata. Fue un pedido especial para el cliente y se ve una caja oxidada y también el dial es muy interesante porque exploraron los números arábigos.
Qué reloj tan impresionante, con las manecillas de Breguet también. Se puede ver lo que estás diciendo sobre la construcción de la caja porque cuando lo veo en comparación con mi reloj moderno, es mucho más delgado.
Sí, tengo el moderno, éste es un pedido especial realizado hace 15 años en París, y el dial tiene números azules. Ves que el caso es más grueso.
¡Wow! Supongo que éste es un reloj de platino, con un brazalete de platino de Cartier también.
Sí.
Extraordinario. ¿Y de qué año es?
Es de hace unos 12 años.
Si observas estas dos cajas, una al lado de la otra, se puede ver que hay una diferencia pronunciada en términos de arquitectura. Es realmente impresionante. Entonces, dime qué obtuviste después de tu primer Tank Cintrée. ¿A dónde te llevó el viaje?
Una y otra vez, el viaje durante mi vida como coleccionista de relojes me trajo de vuelta a Cartier. Tengo una gran pasión por los Cartiers hechos en Londres, porque Londres era diferente de París, especialmente entre 1966 y 1974. Tenían una línea especial para sus clientes especiales en Londres durante este tiempo y se puede ver que la construcción de la caja es un poco diferente. El movimiento interior siempre fue LeCoultre con un número grabado en la parte posterior y en la hebilla.
Conoces a nuestro querido amigo Nick Foulkes, le encanta este período de Cartier en particular. Es interesante cómo hubo básicamente tres Cartiers en un punto: Cartier New York, Cartier London y Cartier Paris debido a los tres hermanos Cartier.
Sí, cada uno de los hermanos logró una rama. En Londres fue Jacques Cartier, y en todas las cajas hechas en Londres siempre están grabadas sus iniciales: JC. El diseño del dial de estos relojes es diferente porque no hay chemin-de-fer. Los números son alargados y la firma es cursiva, en lugar de las fuentes clásicas de París.
Sin duda el reloj realmente captura todo el espíritu de diseño y la energía de Londres en los años 60 en Londres, quizás el momento más emocionante en la historia para estar en la ciudad.
Londres en ese período era el centro del mundo, para la moda o para automóviles, películas y diseñadores.
¿Ahora decías que había varios tamaños del Tank Cintrées de Cartier Londres?
Había tres tamaños: pequeño, mediano y grande. Y Cartier Paris hizo dos tamaños diferentes: un modelo grande con un movimiento de nueve líneas y el tamaño pequeño o mediano con el movimiento de siete líneas. Estos son del mismo período, en los años 30, con la misma construcción que el resto, ya ves.
Ahora, si no me equivoco, este reloj es particularmente interesante porque hay dos ejemplos de ello.
Sí, el último fue vendido por Phillips hace unos años. Tienen el mismo tipo de marcado y caja, la única diferencia era la firma cursiva. Uno fue vendido en Nueva York, el otro en París.
Cuéntanos qué hace a este reloj tan único.
Es único por su condición. El esfera original, aún con décadas de nitidez, con piezas originales, especialmente esta pulsera, es increíble. Mira la construcción de la pulsera de siete enlaces y el cierre de la hebilla.
Este es otro reloj muy interesante también. Cuéntanos un poco sobre este.
Este se hizo en los años 50. Mira la caja, es un poco más gruesa, en comparación con la del último reloj de los años 90, pero tiene una pulsera muy especial. Verás, en los años 50 empezaron a cambiar la corona. Comenzaron a hacer la corona octogonal con el zafiro cabujón.
¿Qué es lo que te atrae tanto del Cintrée?
En primer lugar tiene un buen patrimonio. Fue diseñado en 1920, hace casi 100 años, pero tiene un gran aspecto contemporáneo. Es un simple reloj de tiempo. Puedes llevarlo a donde quieras, es muy elegante.
Es absolutamente impresionante. Esta pulsera es increíble también.
Aquí hay un ejemplo raro de finales de los 70 en platino.
Este dial es increíble.
Sí. Puedes ver la diferencia en el acabado de los diales, está lacado. Por qué el lacado se compara con el anterior que es más mate y el estuche es más grueso. Dentro hay un movimiento Jaeger-LeCoultre. También puedes ver la evolución de Cintrée en este ejemplo, sólo se hizo uno para la subasta de Antiquorum de 1996 para Cartier e hicieron un dial especial para la ocasión. Lo que es diferente de los otros ejemplos es la mezcla de números romanos y árabes. Es una zona horaria dual, pero con dos pequeños movimientos.
También vimos este reloj en el libro de Franco Cologni. Ahora la subasta de Antiquorum era bastante interesante como un período de la historia para Cartier. Creo que tienes otro reloj que se creó para esa subasta.
Sí, es un Tank à Guichet e hicieron tres ejemplares en platino. Tenía un viejo brazalete de platino de Cartier de los años 50 e hicieron tres ejemplos, todos numerados en la parte posterior, y este es el número 3 de 3. La diferencia entre este y los otros 150 hechos para la producción regular es que la corona está a las 12 en lugar de a las seis. Tiene además un movimiento de Piguet, un gran movimiento.
Me encanta lo bien que se integra la corona en la caja a pesar de estar a las 12 en punto.
No sirve de nada [refiriéndose a la corona] y también es muy difícil leer la hora sin gafas.
Sí, es imposible para mí leer ¿Qué más tienes en la otra caja que te emociona?
Aquí tengo Tanks simples como el clásico en platino con un brazalete de platino original de 1929. Es muy raro encontrar uno con un dial original, una corona y otras partes.
¿Consideras que Cartier tiene todavía potencial de inversión? Me sorprende que haya ciertas referencias disponibles, pero también hay algunas referencias que nadie realmente conoce y son bastante raras.
El problema está en el conocimiento de Cartier porque marcas como Rolex, Longines, Omega y Patek Philippe, tienen mucha más información en internet, blogs e incluso en catálogos. Cartier es mucho más difícil de encontrar ya que hay muchas falsificaciones en el mercado.
Para Cartier debes abrir el reloj para verificar el movimiento, los sellos y la procedencia. Es dificil.
Quiero contarte una historia, pero puedes decirme si crees que es verdad o no. Escuché esta historia bastante famosa sobre cómo dos de los relojeros independientes más famosos de todos los tiempos, de alguna manera consiguieron uno de los libros de Cartier que detallan todos los modelos, la historia, las complicaciones y las especificaciones. Y luego estos dos relojeros independientes que ahora son dos estrellas de rock hicieron algunos de esos relojes.
Sí. Es un rumor famoso, y ellos hicieron grandes relojes. Vi algunos ejemplos, perfectamente hechos, con números coincidentes. Esto fue en el comienzo de los años 90, y durante dos o tres años vi algunos en el mercado, hechos de la mejor manera.
Increíble. Y teniendo en cuenta lo famosos que son esos dos relojeros hoy, me imagino que esos relojes podrían considerarse coleccionables.
Tal vez. [risas]
Pero volvamos al Tank Cintrée …
Aquí hay otro Cintrée interesante, en el tamaño mediano de los años 30, hecho todo en platino con una pulsera especial y un dorso de caja de oro amarillo. Tiene un tornillo especial para sacar la corona.
Fantástico. Es interesante ver cómo este reloj puede ser extrapolado en tres tamaños diferentes también. Y sin importar el tamaño, no pierde su carácter en absoluto. Quiero decir, este es un reloj bastante más pequeño y me encanta el hecho de que esté en un brazalete, lo que le aporta un poco más de sustancia.
Sí, creo que la elegancia del reloj en la muñeca es increíble.
¿Y en qué ocasión llevarías este reloj?
Nunca usé este tipo de reloj [risas]. Porque no se mantiene muy bien. Y tienes que tener mucho cuidado con esto porque la caja es cuadrada y hay tornillos [para las tarjetas de bifurcación]. Llevo sólo el modelo moderno.
Hablando del moderno, tienes uno con números azules.
Sí, fue un pedido especial para un buen amigo mío. Esto se hizo en París, mientras que los otros se hicieron en Suiza. Es el número tres de tres. Y fue un pedido especial para el coleccionista. Y pidió especialmente los números romanos azules y las manecillas de Breguet.
Así que comparando las piezas que tienes de los años 50, hay cajas mucho más sustanciales y ahora, en lugar del conjunto de cabujón en el tipo de corona puntiaguda, ahora tienes una corona octogonal plana.
Y a finales de los años 60, hay otro modelo raro de oro blanco, pero saltaremos al final de los años 70 cuando hicieron esta caja más gruesa. Ahora tenemos un modelo de mediados de los 90, un pedido especial y otro para producción regular en oro amarillo. Se produjeron en Francia, pero no puedo recordar cuántas piezas se produjeron. Después de eso, comenzaron a producir los modelos de platino en Suiza, la diferencia era que los tornillos estaban en la parte posterior porque estaban tratando de hacerlo impermeable.
¿Fueron exitosos con la resistencia al agua?
No lo sé [risas]. Aquí están las últimas versiones del reloj, con el mismo tamaño y perfil, menos los tornillos. Lo mostraron durante el SIHH en Ginebra, en oro rosa con un un dial negro, un modelo de oro amarillo y en platino con los números árabes metálicos, que me encantan, con la corona de cabujón rojo.
Entonces, piensas que Cartier está en el camino correcto hoy.
Sí, ahora están de vuelta a sus raíces. También hicieron un buen rediseño de los Santo y buenos relojes de gran tamaño con movimientos de complicación de 2000 a 2010. En el pasado, nunca hacían tantos tourbillones, había algunos cronógrafos de Audemars Piguet, pero no hay relojes grandes ni complicaciones. El legado de Cartier se encuentra en los relojes de joyería, los relojes elegantes y refinadas piezas de sólo tiempo.
Aunque pienso que eso era indicativo de toda esa era. Hubo mucho interés en los relojes complicados durante ese período, y creo que Cartier intentó responder a eso mediante la integración de complicaciones altas, y también tenían una relojera muy talentosa, Carole Forestier. Pero estás en lo correcto, esos relojes no cumplían con el espíritu y la continuidad de Cartier, y hoy están de vuelta con la creación de relojes muy elegantes y de formas maravillosas.
Por ejemplo, este modelo tan complicado fue vendido por Cartier en los años 50, hecho por Audemars Piguet. Era un calendario cuadrado completo con la etiqueta de Cartier en el dial. Hay muy pocos ejemplos de calendarios cuadrados de Cartier. Hay otro ejemplo con el mismo tipo de dial con números romanos más gruesos y eso es todo.
¿No tiene también un reloj Cartier con una pantalla de hora de salto de Audemars Piguet?
Sí, lo hicieron en los años 30 y fue manifestado por Audemars Piguet. La compañía estaba muy cerca de Cartier e hicieron muchos relojes para la marca. Es un hora de salto en oro blanco, con los números de Breguet y el logotipo de Cartier en el dial. Se vendió en Nueva York con un brazalete de platino hecho en los Estados Unidos y con una bonita inscripción en la parte posterior del estuche estilo clásico art deco.
Usted sabe, uno de los relojes que Cartier generalmente muestra durante el SIHH es un Tank Cintrée antiguo que fue encargado por Fred Astaire.
Recuerdo, es con el mismo tipo de caja pero con números explosivos como éste, con el radio en él.
¿Qué piensa usted del reloj?
Es un gran reloj. Cartier compró el reloj en una subasta con los números originales de Radium y lo restauraron, porque es muy difícil para ellos mantener un dial de radio en la colección e hicieron un buen trabajo. Hicieron los números explotados como el original y así lo muestran en su museo. Creo que lo mostraron en el SIHH 2018 en Ginebra, porque también recuerdo un bonito reloj de platino Crash, que venía de Bagnoire Allongé.
El Bagnoire es un reloj muy bonito.
Es muy Londres. Los tamaños grande y mediano se originaron en Londres, al igual que el Crash que provino de un Allongé que fue destruido por un cliente. Y Jacques Cartier tuvo la idea de que Cartier London diseñara este extraño reloj en 1967 o ’68. Hicieron alrededor de 12 a 15 ejemplos. Hicieron una producción limitada en los años 90, en oro amarillo con un movimiento diferente. Y luego se detuvieron porque la oficina de París dejó de fabricar relojes con el nombre de Londres. El nuevo Crash que mostraron en el SIHH 2018 en Ginebra fue un gran reloj. Pero cometieron un pequeño error en el dial.
¿Cuál fue el error?
Fue el ‘Swiss Made’. En el dial no aparece que fue hecho en Londres, lo que es muy importante.
Es totalmente inconsistente con las raíces de ese modelo. Entendido. ¿Qué es este Cintrée con dial azul aquí?
Este es una Cintrée muy antiguo hecho en los años 30. Se compró a un coleccionista muy importante en los años 90, él había pedido un dial especial para este reloj de París con números solílicos azules y números romanos blancos.
Así que este dial fue creado en los años 90.
Sí, pero es un buen dial.
¿Qué son estos, por cierto?
Ah sí, el timón. Es un diseño especial hecho en los años 50 por Cartier, como una rueda o un timón. Y lo hicieron en oro amarillo con una pulsera especial con un movimiento de la European Watch and Clock Company. Esta no es la corona original, por desgracia.
Es un diseño genial.
Ese es otro Helm en platino con índices redondos.
Me encanta el hecho de que esencialmente es como una ilusión óptica, este es un movimiento pequeño y la corona atraviesa uno de los pilares.
Esto es bueno porque la corona está en la parte posterior. Es un Duoplan, un Jaeger-LeCoultre ébauche. El mío fue fabricado por la European Watch and Clock Company porque a finales de los años 20, antes de 1930, Edmond Jaeger y Cartier crearon una empresa, que continuó hasta los años 60. Después de eso, utilizaron un movimiento Jaeger-LeCoultre, y luego cambiaron a cuarzo. Y ahora volvemos a un buen movimiento. Hubo un período desde finales de los 70 hasta principios de los 80, cuando utilizaron muchos movimientos de ETA en el interior.
Ahora, si estuviera tratando de aconsejar a alguien que estuviera interesado en comprar su primer Cintrée vintage o su primer Cartier Tank vintage, ¿dónde les diría que miraran?
Tienes que confiar en el distribuidor, es la única manera. Puedes pasar mucho tiempo aprendiendo sobre Cartiers antiguos. Pero se necesita mucho esfuerzo.
