Texto original: Adrian Hailwood
“Cuando yo uso una palabra – dijo Humpty-Dumpty con un tono burlón – significa precisamente lo que yo decido que signifique: ni más ni menos.” (Lewis Carroll. Alicia a través del espejo.)
La terminología que utilizamos en la relojería puede ser confusa y oscura: nuestras maletas (cases, en inglés) no contienen equipaje, nuestros barriles (tonneaux, en francés) no tienen cerveza y nuestra corona no puede adornar la cabeza de un rey, pero dentro de nuestro pasatiempo, todos sabemos lo que queremos decir.
Algunos términos son muy engañosos y pueden causar problemas si se toman literalmente. Un ejemplo clásico es el dial “gilt”. Gilt, según el diccionario, es una palabra que data del siglo XIV, de la misma raíz que la palabra “dorado”, y se refiere a recubrir algo con una fina capa de oro, o algo que parece ser oro. De esto se podría deducir razonablemente que un dial gilt es un dial chapado en oro, pero hay corrientes dentro de la relojería que han decidido que significa algo muy diferente.
De 1950 a 1960, Rolex utilizó diales gilt para sus modelos deportivos. Aquí la palabra se utilizó por los coleccionistas para describir el dial que tenía un anillo y letras en tono dorado. No se trata de letras doradas que se han aplicado o índices dorados impresos en el borde del dial, sino un proceso mucho más complicado y lento.
El punto importante es que el color dorado en un dial gilt no está hecho de tinta, sino de un metal subyacente, revelado en un relieve negativo.
Esto no quiere decir que otros detalles del dial no se impriman por medios convencionales, en ningún color, incluido el dorado. Rolex imprimió algunas designaciones de profundidad en blanco o rojo, así como “Cronómetro Superlativo Oficialmente Certificado” en blanco, según el modelo.
El punto de partida es un dial de latón en blanco, que luego se pule hasta tener un acabado espejo. El dial puede ser chapada en oro, plata o cobre, o simplemente usarse como está. (No todos los diales “gilt” son dorados, otra capa de confusión porque ahora nos encontramos describiendo un proceso de fabricación en lugar de un color).
El diseño requerido, ya sea un simple logotipo de marca, nombre y modelo, o un cronógrafo completo de tres registros con escala de taquímetro en espiral central, está impreso en la placa. Esto se hace en una tinta soluble, no conductora.
Luego, el dial se recubre con su color base, generalmente en un tanque galvánico en un proceso eléctrico similar al chapado en oro. El color suele ser negro, pero no tiene que ser así, el mismo proceso se puede usar para crear cualquier dial de color. Para revelar el diseño del dial, la placa se “lava”, eliminando la tinta soluble y permitiendo que el metal desnudo brille. El proceso puede repetirse si se desean más capas de color para el diseño final.
El último paso es aplicar una capa de laca transparente para preservar el brillo metálico del metal expuesto.
El encanto de estos diales es que el metal desnudo refleja la luz de una manera que la tinta metálica no puede igualar. Hay una calidez y brillo en el texto y los índices que deben haber sido un contraste sorprendente con un dial de tono negro cuando los relojes eran nuevos, pero que también se adapta perfectamente a un negro más suave y envejecido.
A medida que la luz se reproduce en un dial gilt, el tono de las letras puede cambiar de casi blanco a un efecto de bronce profundo. Mientras la capa de laca permanezca intacta, el metal subyacente no se corroerá ni se decolorará, lo que significa que en un dial antiguo, en el que la impresión tradicional podría haberse desvanecido, puede parecer vibrante y bien conservada. Hay una sensación encantadora de permanencia al marcar detalles que parecen haber sido cincelados fuera de la superficie, y es cierto que cuando se limpian o restauran dichos detalles son mucho menos susceptibles de dañarse o borrarse que los de una impresión convencional.
Hay una compensación con este método, en comparación con la impresión tradicional. Cuando se examina bajo una lupa, los bordes de las letras o los números pueden parecer un poco borrosos de una manera que la impresión de tinta de alta calidad no lo hace.
Esto no es sólo parte de la atracción de un dial dorado, sino también una pista útil para detectar una copia. Un proceso tan intensivo en mano de obra es difícil, aunque no imposible, para que un falsificador lo domine.
Mientras tenga su lupa en la mano, otro detalle a tener en cuenta es el “paso hacia abajo” desde el color del dial principal hasta el de las letras, una clara indicación de que el dial se ha producido con el método de “enmascarar y revelar”.
Aunque se utilizó desde fines de la década de 1930 hasta fines de la década de 1960, la producción de diales gilt parece haber caído en desgracia desde entonces. El aumento del número de producción y la presión sobre los costos de producción han relegado a la historia tales prácticas.
El oro sobre negro sigue siendo una combinación de colores popular, especialmente si, en el caso de Tudor Black Bay, se requiere un ambiente vintage, pero un examen minucioso de las letras muestra que esto es solo tinta aplicada en la superficie.
Tal vez este es el aspecto final del atractivo de un dial gilt, dice “vintage” con tanta elocuencia que se remonta a un período en el que se podía dedicar más tiempo y esfuerzo, incluso para relojes relativamente baratos. En comparación, la decoración moderna del dial es, tanto literal como figurativamente, más superficial.
