Pocos relojes tienen el poder de permanencia de la obra maestra geométrica de Cartier, el Tank. Menos aún tienen la amplitud de atractivo que los convierte en un elemento básico de estilo, usado por la realeza, guerreros, artistas, y hombres y mujeres por igual. De hecho, podría argumentar muy fácilmente que el Tank está solo en este sentido.
La pregunta entonces es: ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es posible que un reloj, diseñado en una época en la que los relojes se llevaban normalmente en los bolsillos, no solo sobreviviera, sino que prosperara en la era digital? Si bien no existe un factor único, la dedicación de Cartier a la calidad y la capacidad de crear un diseño que sea distintivo y universal contribuye en gran medida a explicar la leyenda del Tank.
El Tank, como muchas de las formas más icónicas de Cartier, nació en los albores de una nueva era en la relojería: el advenimiento del reloj de pulsera. Por supuesto, los relojes de pulsera han existido durante mucho tiempo en varias formas; incluso hay una cuenta de 1571 de que a la reina Isabel I se le regaló un “reloj de brazo”. Y si bien existen ejemplos históricos únicos como este, todos existen como valores atípicos en una época en la que el reloj de bolsillo era el rey supremo. A medida que el siglo XIX pasó al XX, todo empezó a cambiar. La razón de este cambio social más amplio fue, por supuesto, la guerra. Los conflictos modernos eran cada vez más mecanizados y de gran escala. En este contexto, el tiempo importaba más que nunca, y se descubrió que un reloj en la muñeca era mucho más efectivo. Por supuesto, la practicidad y la utilidad de un reloj de pulsera no se limitaban al frente de batalla y, a medida que los soldados volvían a la vida civil, también llegó el hábito y la conveniencia de llevar un reloj en la muñeca, y en cantidades lo suficientemente grandes como para interrumpir el ya hegemonía conflictiva del reloj de bolsillo.
Cartier estaba, por supuesto, por delante de la curva. La casa de joyería fundada por Louis-François Cartier vio temprano que el futuro del cronometraje estaba en la muñeca y ya había tenido un impacto con diseños como el Santos de 1904, seguidos por diseños como el Baignoire y el Tortue. Pero el conflicto global de la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto profundo y directo en el futuro de la relojería de Cartier, quizás incluso más significativo que la normalización del reloj de pulsera; la guerra inspiró directamente uno de los diseños más duraderos y legendarios de Cartier. Y en lugar de ser un diseño modificado o convertido a partir de los diseños de relojes de bolsillo existentes, esta forma geométrica audaz ofrecía algo completamente nuevo. Dio lugar a un reloj con forma, quizás más famoso que cualquier otro; un reloj que, en sus más de 100 años de historia, ha sido usado por los grandes y los mejores del mundo.
El Tank, a la vanguardia del diseño moderno
El diseño del Tank se remonta a 1917, aunque no se vendió comercialmente hasta 1919. Como su nombre indica, el diseño de Louis Cartier se inspiró en la máquina de guerra que dominaba los campos de batalla franceses en ese momento, específicamente el tanque francés compacto, el Renault.
El diseño de Cartier parece una vista de pájaro de estos nuevos vehículos, con la caja central y el dial que se asemejan a la carrocería y la cabina, y las fuertes y alargadas tarjetas de identificación tienen un parecido notable con las distintivas huellas de los tanques.
Esta nueva forma era perfecta para una nueva era y una nueva forma de interactuar con el tiempo. El Tank, con sus líneas definitorias, fue notable porque permitió una variación y versatilidad casi infinitas, sin dejar de mantener su clara personalidad. Quizás lo más impresionante de todos estos relojes es esta cohesión, desde el ur-Tank, el Louis Cartier de 1922, con sus proporciones perfectas, bordes lisos y asas redondeadas, hasta diseños más radicales como la pantalla digital del Tank à Guichets o el desquiciado Losange (que se convirtió en el Asymétrique).
Independientemente de cómo Cartier juegue con los fundamentos de lo que hace a un Tank (y con más de 100 años de Tank, las variaciones son realmente inmensas), el reloj sigue siendo reconocible al instante y un símbolo perdurable de lo que representa Cartier.
Por supuesto, esta combinación de longevidad, estilo y versatilidad significa que el Tank ha adoptado una masa de seguidores diversos a lo largo del tiempo, y la famosa base de fans del Tank comenzó temprano, con nada menos que una figura que el general estadounidense John J. Pershing, comandante de las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Louis Cartier le presentó al General Pershing, uno de los líderes militares más importantes de Estados Unidos, un prototipo del Tank Cartier. Y aunque este podría haber sido el primer Tank en honrar al general, no fue el último, ya que el ejército de los EE. UU. nombró a un tanque real en su honor durante la Segunda Guerra Mundial.
Otro de los primeros en adoptar el Cartier Tank fue tan famoso como Pershing, pero por razones muy diferentes. Rudolph Valentino fue uno de los primeros símbolos sexuales de la pantalla grande, una estrella de cine mudo con una apariencia ardiente, que estaba destinada a morir demasiado joven, no sin antes de llevar la silueta reconocible al instante del Tank en su papel principal en “El hijo del jeque”, de 1926. Y aunque los primeros respaldos como estos no pueden haber dañado la floreciente reputación del Tank como el reloj de nota, posicionándolo como el reloj para el hombre de acción y el hombre de estilo, vale la pena recordar cuán escasos eran los modelos en el mercado. primera mitad del siglo XX, con menos de 6000 relojes Tank producidos en los primeros 50 años de su existencia.
La relativa exclusividad del Tank en sus formas anteriores hace que su alcance social y cultural sea aún más notable. El libertino Duke Ellington, el legendario pianista y compositor del Cotton Club, lució un Tank à Guichets, que se suma al aura de sofisticación en torno al diseño. En el otro lado de Estados Unidos, el Tank solidificaba su estatus como reloj de estilo y gusto, haciendo sentir su presencia en Hollywood en las muñecas de Clark Gable y Gary Cooper. Y aunque la forma perfecta y las líneas rectas del icono de Cartier combinaban bien con un traje bien hecho, los hombres no tenían el monopolio del Tank.
Desplácese por los registros fotográficos de mujeres famosas y elegantes y es muy probable que vea el perfil imperdible del Tank. En una formación que suena mucho a un verso de “Vogue” de Madonna, Greta Garbo, Brigitte Bardot y Grace Kelly lucieron Tanks. En las muñecas de estas mujeres, el Tank caminaba por una delgada línea entre la fuerza de carácter y la forma sensual, pero para muchas, la imagen de una mujer vestida con un Tank recuerda el poder real y político. Para el primero, son las imágenes perdurables de Diana, Princesa de Gales, una de las Sloane Rangers originales con una chaqueta lavanda, con el discreto pero reconocible cuadrado de oro que es el Tank LC en su muñeca. La princesa Diana también usó un Tank Française de oro en un brazalete, un reloj que recientemente, y de manera poética, apareció en la muñeca de Meghan Markle. En este caso,
Un Cartier Tank de 1962 también fue un elemento básico en la muñeca de la figura principal de la realeza política estadounidense, Jacqueline Kennedy Onassis. Es un diseño que combina perfectamente con el estilo WASP-y clásico casual de Jackie O. El reloj le fue regalado por su cuñado, el príncipe Stanislaw Radziwill, y fue subastado por Christie’s New York en 2017 con un precio realizado de 379.500 dólares. En una posdata interesante de este Cartier de importancia histórica, el comprador supuestamente fue Kim Kardashian, que posee una serie de piezas importantes de Cartier. Desde el diseño de Louis Cartier hasta la muñeca de Jacqueline Kennedy Onassis y, más recientemente, de Kim Kardashian, es todo un viaje y un verdadero testimonio del atractivo atemporal de este clásico reloj rectangular.
Cartier y el cambio cultural
El Tank experimentó algo así como un momento en la década de 1970. La década fue una de gran agitación social, política y cultural, y estos cambios se sintieron en todos los estratos de la sociedad. En la moda, la década de los 70 fue una era en la que se cambió la expresión de género en la ropa o, de hecho, se eliminó el género por completo. Pierre Cardin, Paco Rabanne y otros viajaron al futuro en busca de inspiración y regresaron con una visión de la ropa que evitaba las normas tradicionales de género en favor de nuevas formas audaces. Halston e Yves Saint Laurent, por otro lado, estaban ocupados subvirtiendo las normas de género de otras maneras, creando prendas codificadas tradicionalmente como ropa masculina para mujeres, como se evidencia en el esmoquin Le Smoking y el vestido camisero Ultrasuede. Mientras tanto, los hombres abrazaron el drapeado femenino y el fluir como nunca antes.
Mientras todo esto sucedía en el resto del mundo, Cartier estaba experimentando cambios propios. La industria relojera en este momento estaba en plena crisis del cuarzo, y los fabricantes tradicionales necesitaban cambiar de enfoque para prosperar. En 1973, Cartier, prestando atención a los vientos de cambio, creó Les Must de Cartier, un ecosistema completo de accesorios, indumentaria y relojes para los ricos o aspirantes. Hoy en día, Les Must se habría referido como una línea de difusión y, si bien desde una perspectiva comercial, es cierto, este término clínico hace poco para describir con precisión el impacto de la línea diversa para Cartier. Instrumentos de escritura, encendedores y artículos de cuero, todos con códigos de diseño de Cartier, precedieron a la presentación del Cartier Tank Vermeil, un reloj colorido, típicamente de cuarzo, con una caja chapada estilo Tank Louis Cartier. Lanzado en una gama de diales llamativos, Les Must de Cartier fue un éxito.
El diseño, que en este momento tenía unos 60 años, ya había resistido la prueba del tiempo y, como todo buen diseño, no estaba codificado particularmente como masculino o femenino. Agregue a esto el hecho de que esta nueva generación de Cartier era significativamente más accesible en precio y estaba impulsada por una nueva tecnología emocionante; es fácil ver por qué la línea fue un éxito. Ciertamente, el renombrado artista pop Andy Warhol era un fan que exclamaba: “No llevo un Tank para saber la hora … llevo un Tank porque es el reloj que debo llevar”. Y, si alguna vez buscaste un ejemplo para poner fin al debate en curso sobre el tamaño del reloj, no busques más: el campeón mundial de peso pesado, Muhammad Ali, que lleva un pequeño (y perfecto) reloj de pulsera Tank, el equivalente de los años 70 al Tank. LC.
Este espíritu de autoexpresión de género fue algo que Cartier continuó adoptando. Tomemos, por ejemplo, el lanzamiento original en 1983 de su elegante reloj de pulsera, el Panthère de Cartier. Si bien hoy se anuncia como un reloj para mujeres, en los años 80, el Panthère de Cartier lo usaban Pierce Brosnan y la desgastada muñeca de Rolling Stone Keith Richards. Quizás veamos una nueva generación de galán que se identifican con los hombres adoptando el reloj Panthère de Cartier. Ciertamente, el Tank ha entrado bien en el siglo XXI. El diseño, que ahora tiene más de un siglo, continúa siendo un elemento básico de estilo, y no solo con la brigada de relojes de vestir y solapa puntiaguda. De cantautores como Troye Sivan y Billie Eilish, la estrella de Dune, Timothée Chalamet, y el creador de Schitt’s Creek, Daniel Levy, una nueva generación de estrellas ha visto la luz de Cartier y están encontrando nuevas formas de expresarse con diseños atemporales.
Este año, Cartier’s Tank buscó inspiración en los años 70, específicamente las líneas limpias y las tarjetas redondeadas del Must. Cartier lanzó un guiño al pasado de cuerda manual en forma de dos Tank Louis Cartier dorados, con esferas clásicas inspiradas en Deco en azul y burdeos. El enfoque en el color no se detuvo allí, ya que la Maison lanzó un trío de Tank Must de cuarzo en tonos muy Cartier de azul, verde y burdeos. Pero lo que realmente hizo destacar a este trío de colores combinados fue el hecho de que el diseño era sorprendentemente escaso, sin nada en la esfera excepto el nombre de Cartier; sin números, sin vías de tren, nada. Y el efecto fue asombroso. Fue un guiño magistral a los lanzamientos originales de Tank Vermeil. Después de todo, podríamos haber dejado el poliéster y la discoteca en los años 70, pero las lecciones en torno a la expresión personal del estilo y la universalidad de la calidad son las que todavía aplicamos hoy. Y, al igual que las personas que lo usan, el Tank también se mueve con los tiempos.
El espíritu de Cartier Tank
La evolución del diseño legendario no es algo que deba hacerse a la ligera, como explica Marie-Laure Cérède, directora de diseño de relojería de Cartier: “La herencia de Cartier es una herencia en constante evolución. Nuestra misión es nutrir y enriquecer dicha herencia introduciendo el vocabulario de la Maison del mañana. Hablando creativamente, reelaborar un ícono de joyería como el Tank es increíblemente difícil de hacer ya que, por un lado, debemos tener en cuenta las expectativas de los conocedores, pero por el otro, nuestro objetivo es presentar nuevas generaciones. Para esta nueva versión, el desafío radica en la suave evolución de sus líneas, las marcas redondeadas y revisitar las proporciones del dial. Todo ello sin dejar de ser lo más fiel posible al modelo histórico con una ergonomía modernizada que cumple con los requisitos actuales ”.
Sin embargo, el mayor cambio en la estrella de la alineación de Cartier en 2021, el Tank SolarBeat, no está en el exterior, sino en el interior. Este nuevo calibre, como puede imaginar, funciona con energía solar. Pero en lugar de las torpes y obvias celdas solares que son típicas de este tipo de tecnología, las celdas fotovoltaicas del Tank SolarBeat se incorporan sutilmente en los números romanos y las vías del tren en la esfera, preservando ese diseño de esfera único de Cartier al tiempo que permite un movimiento más sostenible. . Y si cree que la fuente de energía es impresionante, la reserva de energía es notable: el movimiento SolarBeat ofrece autonomía durante 16 años, un logro notable y que tiene sentido dado el impresionante poder de permanencia del diseño del Tank en sí.
Sobre el papel de la innovación tecnológica en la Maison, Marie-Laure Cérède dice: “En Cartier, la técnica está al servicio de la estética. El desafío presentado al estudio creativo y la fabricación fue preservar la delicadeza de la caja y el diseño del reloj. ¿Cómo podríamos aprovechar la energía solar sin distorsionar el Tank? ” La integración inteligente de las células fotovoltaicas ciertamente responde a este desafío y es un ejemplo del tipo de pensamiento basado en el diseño que ha asegurado el estatus del Tank como un favorito eterno durante más de cien años.
Sinceramente, tiene sentido. En el corazón del atractivo del Tank está su diseño. El buen diseño es universal y no está limitado por los caprichos de la moda, el espacio o el tiempo. Esta es la razón por la que el reloj, nacido de las innovaciones mecanizadas de la Primera Guerra Mundial y constantemente modificado y evolucionado, se ha mantenido como un icono de estilo para hombres y mujeres en todo el mundo durante más de un siglo.
