Si Ahmed “Shary” Rahman es una de las personas más amables que conozco, Gabriel Benador es sin duda uno de las más geniales y modestas. Benador creció en Nueva York y ocasionalmente en Suiza, donde su familia está profundamente arraigada en el negocio de la relojería suiza. A los 20 años, Benador sintió el llamado a abandonar una vida de privilegios en Manhattan y ser voluntario para el servicio militar en el Ejército de Israel. Sobresaliendo en entrenamiento básico, Benador fue asignado a los paracaidistas, donde estuvo en servicio activo durante varios años.
Benador recuerda: “Fue extraño volver a la vida civil después. Recuerdo estar en una cita con mi esposa en Ginebra. Los fuegos artificiales estallaron e instintivamente la agarré y la tiré al suelo “.
Gabe y yo nos conocimos en 2017 en la subasta de Phillips de Nueva York, donde el universo horológico fue testigo de la guerra de pujas sin restricciones de un Paul Newman Daytona, perteneciente al actor homónimo, y que rompió todos los récords de la subasta, el reloj se vendió por USD17.8 millones. Estábamos sentados uno junto al otro e inmediatamente vi el Greubel Forsey Double Tourbillon que llevaba puesto en una correa de goma roja en su muñeca.
Las subastas son donde inevitablemente entablas conversaciones y la conversación se dirige inevitablemente a los relojes en los que nos hemos concentrado. Después de que expresé interés en el Omega Speedmaster Alaska III, Gabe me dijo discretamente que estaba mirando el A. Lange & Söhne Pour le Mérite Tourbillon, que era un reloj que también había despertado mi interés. Gabe se ganó el Lange, y un año después, yo me gané a Gabe como un buen amigo.
Durante ese tiempo, he descubierto que es un hombre de negocios ferozmente brillante. Dirige la oficina de su familia que incluye importantes propiedades inmobiliarias en Nueva York, y es un coleccionista increíblemente inteligente con un afecto genuino por la relojería independiente y el gusto exquisito. Además, también es una persona increíblemente genuina, amable y cálida cuyo carácter definitorio es todo acerca de la humildad y la subestimación.
Háblame sobre el Lange Pour le Mérite Tourbillon. ¿Qué despertó tu interés al respecto?
Durante mucho tiempo no fui un tipo Lange en absoluto, pero lo vi y creo que es una de las pocas piezas que realmente te atrae en un sentido emocional. Me encanta que sea de muchas maneras (junto con el Lange 1) el reloj que se encuentra en los cimientos de la marca moderna que elevó la relojería alemana a un nivel completamente nuevo. Me encanta la historia detrás de ella, donde ellos (Günter Blümlein y Walter Lange) lanzaron la marca con esto como su pieza de exhibición y que nunca antes se había puesto en un reloj de pulsera un mecanismo de cadena y fusée. Agregue a esto la inclusión del hermoso tourbillon y la increíble manera de lanzar una marca en 1994. Y fue Renaud & Papi lo que ayudó a prototipo. Creo que Carole Forestier trabajó en el mecanismo de cadena y fusión.
Hay muchas marcas ahora que han hecho cadenas y fusibles o relojes de grandes complicaciones, pero invariablemente, resultan ser movimientos realmente grandes.
Sí, vemos muchos de ellos hoy, pero como usted dice, son masivos. Para ver uno, especialmente el primero, supondrías que sería mucho más grande porque en 1994 no tenías tecnologías como la proliferación generalizada de CAD / CAM o LIGA para construir algo en miniatura. Pensarías que sería más grande, pero en realidad es lo contrario.
Pasemos de un Lange ya raro (se fabricaron 200 piezas del Pour le Mérite) a un unicornio real, Lange 1 de acero. Háblame de cómo lo obtuviste, porque es un milagro poder encontrar uno y por qué te atrae.
El Pour le Mérite fue uno de los primeros relojes de Lange que me interesó. Pensé que sería divertido encontrar las piezas más raras de Lange. No son como los raros Pateks como un 3449 o los raros Rolex como un “dial de limón” Paul Newman que son intocables. Es bueno tener algo que sea un poco diferente y creo que las primeras piezas son simplemente impresionantes. Tenía mucha curiosidad por los relojes míticos Lange 1 que se hicieron en cajas de acero.
Había escuchado la historia de que alrededor de 20 de estos se hicieron entre mediados y finales de los 90. Así que investigué y resultó que el papá de alguien con quien había ido a la escuela, era el primer distribuidor autorizado de Lange en Norteamérica. Así que le pregunté si tenía uno o conocía a alguien que estuviera dispuesto a separarse de uno. Y él dijo: “En realidad, mi hijo, a quien tú conoces, tiene uno”. Entonces me puse en contacto con él y entablamos una conversación. Le hice una oferta y él aceptó.
Esta es la genial historia detrás del Lange 1s de acero. Lange nunca confirmará oficialmente nada de eso, incluidos los números que produjeron o las variaciones en las que se producen, pero la historia dice que un montón de coleccionistas dijeron que les gustaría usar este reloj en un ambiente más informal y le pidieron a Lange que produjera el reloj en acero. Inicialmente dijeron que no, pero eran los primeros días de la empresa y finalmente aceptaron producir el Lange 1 de acero. Se pidió a los clientes que hicieran sus pedidos y pronto se enviaron. No mucho después, Lange decidió retirar cada uno de ellos y comenzó a pedir que se devolvieran los relojes, nunca aparecieron en el catálogo de la marca.
Un cliente que compró un montón de estos se negó a devolverlo, diciendo: “No, no, esta es mi propiedad, no lo voy a devolver “. Muchos de ellos fueron enviados de vuelta y nadie habló de eso. Realmente no sé por qué. Ellos no quieren hablar de eso. Se dice que se hicieron entre 1996 y 1999. Pero mi conjetura es que, basado en mi número de serie, sería alrededor del ’97. Bastante temprano en el relanzamiento de la marca. Ellos estiman que hay alrededor de 20 flotando alrededor, pero ¿quién sabe? Gran parte del encanto de la historia es el misterio detrás del reloj.
Vayamos a un par de relojeros independientes. Tal vez empecemos con una de mis marcas favoritas: Felix Baumgartner y Martin Frei, conocidos colectivamente como URWERK. Chicos brillantes, diseño increíble y un relojero brillante. Estos chicos básicamente crearon un lenguaje completamente nuevo para el tiempo. Cuéntame cómo te metiste en URWERK.
Mi colección desde hace mucho tiempo está centrada en independientes. Casi exclusivamente. Para mí, estos muchachos son creativos y te dan diseños muy interesantes, además de piezas intelectuales. Cuando ve una pantalla de tiempo orbital, es una manera muy sencilla de decir la hora. No tienes que hacer ningún cálculo extraño. Tienes tu seguimiento de minutos y luego tienes tus horas satelitales. Sí, son super geniales.
Tu reloj, el UR-210 con su manecilla de hora retrógrada, también es una especie de guiño al Opus V.
Si, exacto. Y la manecilla retrógrada de la hora regresa con fuerza. Se puede escuchar en una habitación tranquila. Le llevé el reloj a Agenhor y los chicos pusieron el reloj debajo de una Leica a 3.000 cuadros por segundo, y pueden ver cuán poderoso es el regreso. El mecanismo se ejecuta de manera brillante, puede ajustar el tiempo hacia atrás y hacia adelante, no lo va a romper.
Tu UR-210 es de titanio. Tienes un afecto por el titanio, ¿verdad?
Me encanta el titanio. Especialmente para los independientes porque creo que si vas a mantener la vara alta, deberías tener un material que se vea clásico. El reloj es, en mi opinión, algo que debería perdurar en la apelación. Pero debería ser un material moderno, algo que haga avanzar la historia de la relojería en la forma en que lo hacen los movimientos de estos relojes. Algo así como los coches. La idea básica de un automóvil no ha cambiado, pero hoy hacemos el chasis en carbono, por ejemplo, ¿por qué no titanio para un reloj?.
Estaba en Ámsterdam y hay dos relojeros increíbles viviendo allí, hermanos que solían trabajar en Renaud & Papi y que son tus amigos, ¿verdad?
Ellos son los hermanos Grönefeld y me hicieron mi pieza única de 1941 Remontoire. Es impresionante a 39 mm, es delgad, el movimiento, la arquitectura y el acabado son impresionantes. Los puentes de acero son algunos de los más bellos de la relojería. Pero hay algo más sobre el reloj Grönefeld y esa es su fuerte propuesta de valor. Es menos de la mitad del costo del segundo remontoire más cercano en el mercado en términos de precio. Agregue a esto que (Andreas) Strehler participó en el diseño del mecanismo de fuerza constante y pudo crear un reloj hermoso, tiene un increíble pedigrí de relojería y, además, tiene un precio muy bueno.
Continuemos con los independientes, hablemos de Kari Voutilainen.
Tengo un Vingt-8, que creo que es una de las cosas que nos faltan en esta generación de relojería, un gran reloj de sólo hora. Hay tan pocos de ellos. El último gran icono en esta categoría fue probablemente el Simplicity, de Philippe Dufour.
Hablemos de uno de mis relojeros favoritos, Vianney Halter.
El Antiqua, es probablemente el reloj independiente temprano más importante en mi opinión debido a la brillante originalidad de su diseño. Es un reloj redondo con subdiales en voladizo. Y que yo sepa, uno de los primeros relojes automáticos con el misterioso rotor. También es un salto instantáneo, calendario perpetuo que en el contexto de 1997 es increíble. Tienes los remaches aquí en la corona. Tienes todo lo que deseas para un look steampunk completo. Y es pequeño. Las personas que nunca han visto uno en carne propia piensan que es como 47 o 50 mm, pero es una caja de 36 mm. Es un reloj increíble.
Sobre este reloj, la gente lo miró y dijo: Dios mío, ¿qué diablos es eso?
Hoy es un clásico moderno. Muchos de los independientes de hoy en día en términos de estilo y mecánica fueron construidos a partir de esta base. Vianney proporcionó un sentido de liberación creativa para los relojeros.
Terminemos el resumen independiente con Romain Gauthier.
Este es el Logical One. Para mí, fue la progresión natural, en términos de la cadena y fusée de Pour le Mérite. Claro, no es una cadena y fusée, porque usa una cadena y una cámara de caracol. Entonces, en lugar de una cadena envuelta alrededor de un cono de varios niveles que ejerce más fuerza sobre el cañón mientras se desenrolla, tienes una cadena envuelta alrededor de una leva de forma excéntrica. La cadena que está hecha de enlaces de rubí sintético viaja en línea recta. También hay un sistema único de bobinado. Es el único con una bobinadora de botones. Aplicas la fuerza y sólo se mueve un milímetro, pero enrolla todo. Es genial porque se desacopla de la fuente principal y hay otro sistema aquí que lo involucra, por lo que muchas personas cometen el error de enrollarlo muy rápido pero debido a que está cambiando los sistemas, es necesario dejarlo pasar por un segundo. Para mí, él es realmente el relojero independiente más joven, relevante e interesante.
Mencionas que la sección Burdeos del dial es de esmalte y está hecha por Anita Porchet.
Sí, esta fue su primera colaboración con Anita Porchet. Inicialmente terminó el reloj y venía con un dial blanco. Pensé que era demasiado duro y estéril. Así que pregunté si podíamos contrastar el carácter sombrío de la pieza y pedí algo un poco más oscuro, más cálido. Me preguntó si quería pasar por la experiencia de su primera colaboración con Anita Porchet y, por supuesto, estaba feliz de hacerlo.
Me he dado cuenta de que te has alejado de los relojes más grandes a un rango más regular de 38 a 40 mm ahora. Pero la industria también parece estar pasando de una era en la que todo era pirotecnia técnica en grandes casos.
Hay algo que decir sobre el tamaño de los relojes más grandes cuando se obtiene esa profundidad en dial. Pero en cierto momento es incómodo usar algo tan grande todo el tiempo y también atrae cierta atención y la gente pregunta por tu reloj. Es genial cuando son tus amigos, pero cuando es extraño cuando estás haciendo negocios.
Ok, hablemos de relojes antiguos. Mencionas que los recuperaste cuando eran un poco más asequibles, y ahora se han vuelto extremadamente caros. Un reloj que ha aumentado dramáticamente su valor es el primer Nautilus, el 3700 / 1A. Y tienes uno muy bonito.
El mío es de 1978 y se vendió en 1979. Lo compré con estuche y papeles y estaba buscando uno bueno con estuche y papel. En el día en que recogí este, ya eran caros, pero no estaban cerca de lo que son ahora, lo que le quita un poco de diversión.
A mí solo me gustan los detalles clásicos. Y es delgado, mucho más delgado que el 5711 de hoy. Realmente obtiene todas las buenas características del diseño icónico. Creo que este es probablemente mi reloj deportivo favorito, es un verdadero intercambio entre este y el Royal Oaks.
Hablemos de otro Patek que tengas también. El primero es el reloj que lanzaron para el 30 aniversario del Nautilus [ref. 5980] en 2006.
Para mi el 5980 es un gran reloj deportivo. Toma el diseño icónico del Nautilus y agrega el rendimiento de un cronógrafo automático de embrague vertical. Me gusta el contador mono aquí donde se combinan los minutos y las horas transcurridas, es una manera fácil de leer esa información.
Pero la tuya es una iteración muy específica. Es un sello de Tiffany, ¿verdad?
Conseguí esto cuando a nadie le importaban los sellos de Tiffany. Creo que este reloj que ves ahora se hizo para cobrar más por algo en tan poco tiempo, gran parte de ello es parte de la mentalidad que Rolex le pasa a otras marcas.
Sabes que soy un gran fan de Audemars Piguet, y tú también lo eres. Ambos amamos la serie “A” de Royal Oaks. Creo que los nuevos extra finos también son elegantes, pero en lo que respecta a los complejos Royal Oaks, creo que no hay ninguno más elegante que el tourbillon que tiene el récord del reloj de tourbillon más delgado del mundo.
Sí, fue el tourbillon de producción terminado más delgado durante mucho tiempo. Parcialmente porque el ultra-thin no estaba de moda como está ahora y a nadie le importaba hacer otro, y finalmente varias marcas lo hicieron. Creo que el récord actual está en manos del Bulgari Octo. Me gusta el Royal Oak y quería uno moderno. Me gusta que en este reloj no hay segundos en marcha, no hay fecha y es un viento manual. Es puro. Tiene un hermoso movimiento Renaud & Papi y un dial negro hecho para el mercado japonés.
Mencionaste que eres un gran fan de Renaud & Papi. ¿Porqué es eso?
Sólo creo que es la entidad relojera más importante de los últimos 30, 40 años. Solo mira quién trabaja allí, quién estuvo allí y lo que pueden hacer. Básicamente lanzaron Richard Mille, con el cronógrafo de tourbillons. Robert Greubel y Stephen Forsey se reunieron y trabajaron juntos allí. Los hermanos Grönefeld estaban allí junto con Anthony de Haas, Andreas Strehler y Carole Forestier-Kasapi. Estas son las mentes técnicas más brillantes de su generación. Creo que lo que pudieron hacer incluso en su época, cuando hicieron cosas para Audemars Piguet, como la gran sonnerie. Incluso Günter Blümlein, antes de acudir a ellos para el Pour le Mérite, se dirigió a la gran complicación de IWC.
Me contabas una historia divertida sobre cómo trabajaba Robert Greubel en Migros.
Sí, él era el tipo de reparación de relojes en un Migros local y luego terminó como el tercer socio en Renaud & Papi. Y Blümlein se topó con él cuando pasó a su siguiente trabajo después de su etapa en Migros y luego de cinco minutos de conversación con él, Blümlein dijo: “¿Qué estás haciendo aquí, reuniendo remaches?” Esto era como el peldaño más bajo después del reloj, reparar la temporada, ¿verdad? Y metió a Robert en Renaud & Papi y pronto estuvo trabajando en los repetidores de minutos y las grandes complicaciones y todo eso.
Ahora hablemos de un reloj creado por el diseñador del Apple Watch, Marc Newson. Ikepod era su marca en el pasado. Y en ese entonces fue realmente genial, ¿verdad?
Este es el Hemipode, es un cronógrafo de una fracción de segundos y me gusta llamarlo un reloj a prueba de idiotas porque cuando lo divides, aquí está codificado por colores para decirte no solo qué secuencia, sino con qué mano lo estás manipulando. Y por si acaso, no puedes saber si tu reloj está funcionando o no, hacen un pequeño agujero para que puedas ver el volante. Es simplemente genial, es portátil y aún hoy tienes esa relevancia. Eran muy caros cuando salieron pero ahora tienen un precio muy accesible. Solo sirve para mostrarle que puede tener una complicación diseñada genial sin tener que romper el banco.
Hablemos del sistema Jaeger-LeCoultre G. Estoy desconcertado por ello. ¿Que está pasando aqui?
Es sólo un Jaeger de los años 40 y todo está invertido. Incluso hasta el sinuoso. Es sólo un reloj zurdo, diseñado para personas zurdas. Es una de esas cosas en las que me metí cuando empecé a entrar en la vendimia, es pequeña pero es una de esas cosas que realmente no tiene importancia comercial. Pero creo que es genial.
Pasemos a Tudor y tu “Snowflake” military Submariner. Cuéntanos sobre esto.
Este es el Mil-Sub accesible. Me encanta porque tiene todos los detalles del snowflake, y como se trata de un Mil-Sub, se emitió para la Armada francesa y en realidad tengo los papeles de desmantelamiento y un traje de neopreno del propietario. Conozco la procedencia de este reloj y conozco el linaje directamente del buceador.
