Corría el año 1995. En los cines, un Mel Gibson con la cara pintada interpretaba al luchador por la libertad escocesa William Wallace en la épica Braveheart; una joven ingénua llamada Alicia Silverstone, en el papel de Cher Horowitz, navegaba por los precarios escollos de un instituto de Beverly Hills en Clueless; Martin Scorsese nos regalaba la tercera entrega de su tetralogía con Robert De Niro y Joe Pesci con la incendiaria Casino; y Michael Mann incendiaba las pantallas con el que, en mi opinión, es el mayor drama criminal de la historia del cine, Heat. Pero en la industria relojera, el renacimiento de los relojes mecánicos suizos no había hecho más que empezar.
El año anterior, Günter Blümlein había dado a conocer su visión de la relojería alemana para competir con los gigantes relojeros suizos con el Lange 1 y el Pour le Mérite Tourbillon. En 1995, Officine Panerai, una marca relojera italiana de culto que había sido la herramienta de la unidad de submarinismo naval del país, empezaba a ganar popularidad gracias a su colaboración con el actor Sylvester Stallone en el famoso modelo “Sly Tech”, que lució en su película Daylight. Sin embargo, en 1995, Gerd-Rüdiger Lang, relojero reconvertido en empresario, llevaba ya 12 años con la exitosa trayectoria de su marca Chronoswiss.
Lo dice Alain Silberstein, que se subió a la ola del renacimiento y debutó en la relojería en los años ochenta: “Una de mis mejores amistades en la industria relojera fue con Gerd-R. Lang. Se habla de muchas personas como responsables del retorno de la relojería mecánica, pero para mí él fue una de las más decisivas. Más allá de eso, fue un auténtico visionario en términos de diseño y creación de complicaciones accesibles. Y es una persona verdaderamente amable y maravillosa”.
Jean-Claude Biver, leyenda del sector, afirma: “Diría que la contribución de Gerd Lang al renacimiento de la relojería mecánica fue enorme. Aportó nueva energía y diseños con sus relojes reguladores y, más tarde, los esqueletados como el Opus”.
Símbolos relojeros de los 90
En 1995, Chronoswiss lanzó un reloj que, de joven, se convirtió en objeto de gran obsesión para mí. Se trataba del Opus, el primer cronógrafo automático esqueleto fabricado en serie, repleto de indicador de fecha integrado en la subesfera a las tres. Desde el momento en que vi por primera vez este impresionante reloj en una revista de relojes japonesa, me encantó.
Aunque hoy en día es indiscutiblemente habitual, en el contexto de mediados de los años 90, la idea de un cronógrafo esqueleto en el que se podían ver todas las ruedas de los contadores del cronógrafo en la parte delantera y, por supuesto, todo el tren del cronógrafo en la parte trasera, y en el que incluso se podía presenciar el palpitante volante de cuatro hercios a través de la parte delantera del reloj, y en una época en la que los relojes mecánicos todavía estaban en auge, esto era tan alucinante para mí como lo fue para los ciudadanos de Coventry ver el caballo de Lady Godiva atravesar la ciudad con su dueña instalada en su lomo cubierta únicamente por su dignidad.
Para entonces, Chronoswiss ya había definido su principal modelo estético, que sigue vigente hoy en día. En palabras del actual propietario y CEO de la marca, Oliver Ebstein: “Se caracteriza por una amplia abertura para la esfera, que contrasta con un bisel estriado fino y muy marcado. La correa de la caja es recta y afilada y presenta elegantes asas delgadas a las que se añade un toque de musculatura con los soportes de pasador atornillados, un detalle de los relojes de oficial de principios del siglo XX. El reloj incorpora nuestra característica corona de cebolla estriada y, desde el principio, en 1982, todos los relojes Chronoswiss incluyen un fondo de zafiro para mostrar el movimiento mecánico que late en su interior”.
Los coleccionistas se han preguntado qué relojes de los 90 volverían a estar de moda. Los relojes Roger Dubuis Hommage y Sympathie ya han subido considerablemente. Para mí, los años 90 fueron todos sobre Daniel Roth, en particular el tourbillon de doble cara, Parmigiani Fleurier Torics, especialmente los calendarios perpetuos, cronógrafos Ebel BTR, especialmente los modelos de pulsera de onda deportiva “Sonny Crockett”, con el movimiento Zenith El Primero, y, por supuesto, Franck Muller de los años 90 que Grail Watch conmemoró el año pasado con dos cronógrafos vintage, basados en Lemania y un rattrapante de doble cara. Pero durante el último año, también he sentido una maravillosa sensación de nostalgia relacionada con los primeros relojes Chronoswiss, del mismo modo que recientemente me he obsesionado con los Porsche 944 Turbo y 928 GTS.
Grail Watch 5: Chronoswiss Opus Blue
¿Cómo surgió el proyecto Grail Watch y Chronoswiss? Fue gracias a Patrik Hoffmann y a una amistad que se remonta a hace 20 años. Conocí a Hoffmann cuando el visionario antiguo propietario de Ulysse Nardin, Rolf Schnyder, me encargó escribir Making of a Masterpiece, el libro conmemorativo del 160 aniversario de la marca. En aquel momento, Hoffmann era el responsable de Ulysee Nardin en Estados Unidos, y más tarde se convertiría en CEO de la marca. Tras la venta de Ulysse Nardin, Hoffmann dejó la empresa y acabó siendo socio de WatchBox y responsable de las operaciones europeas del minorista secundario. Un día me llamó y me pidió que fuera a Lucerna para reunirme con Ebstein. El destino quiso que también fuera miembro del consejo de administración de Chronoswiss. Fue entonces cuando miré los primeros prototipos de relojes como el Pink Panther y el Purple Haze y empecé a sonreír. Fue en 2020, la primera vez que pude viajar desde el estallido de la pandemia COVID, y algo en estos relojes me levantó el ánimo.
En el transcurso de una bucólica tarde de Lucerna, el tema pronto derivó hacia una posible colaboración.
Inmediatamente dije: “Ya sé en qué modelo me gustaría trabajar. Me gustaría hacer un Opus”. Afortunadamente, teníamos un reloj histórico a mano. Nuestro concepto inicial era hacer un reloj exactamente igual al primer reloj de 1995, pero con dos grandes diferencias. En primer lugar, en lugar de acero, quería utilizar titanio de grado 5, por su ligereza. En segundo lugar, quería que la famosa esfera esqueleto tuviera exactamente el mismo aspecto que el original a la luz del día, pero que cuando entrara en la luz ambiental o en la oscuridad, brillara como la pólvora, tanto -gracias al uso liberal de Super-LumiNova- que se pudieran leer todas las indicaciones e incluso utilizar el cronógrafo.
Si ha seguido la evolución de las ediciones limitadas de Revolution y Grail Watch, sabrá que la firma luminosa de los relojes es una obsesión para mí. Los primeros relojes centrados en este tema fueron los Bvlgari Octo Finissimo GMT Chronographs – el “White Light” en caja de titanio, y el “Nuclear Option” en caja de cerámica negra. También hemos lanzado varios relojes de precio asequible, entre ellos un Bamford GMT Snoopy “Joe Cool”, así como un Jacques Bianchi “Méduse”, que hacía un uso creativo de la Luminova. A finales del año pasado, Grail Watch lanzó su colaboración con el increíble Trilobe, desvelando Une Folle Soirée, un reloj en el que todas las indicaciones, así como cada bisel de la placa base del movimiento, estaban pintados con material luminoso.
Afortunadamente, a Ebstein le gustó la idea. Tras debatirlo, propuso que la caja fuera de 41 mm en lugar de los 38 mm del original. También quería que el movimiento esqueleto (basado en Valjoux) fuera de oro, igual que el reloj original de 1995. Pero cuando terminamos el diseño, sentí que faltaba algo. Sinceramente, tuve la sensación de que habíamos hecho simplemente un facsímil del reloj de época.
Pensando en ello, me di cuenta de que lo que echaba de menos era la sensación de energía cromática creada por la aportación de Ebstein en los últimos años. Si me conoce, sabrá que tengo predilección por los relojes azules, en particular por los relojes azules de titanio de grado 5, con tratamiento térmico, creados por Denis Flageollet, de De Bethune. Mi adquisición más reciente ha sido un Audemars Piguet Royal Oak Calendario Perpetuo de cerámica azul, que me ha costado mucho quitarme. Así que Ebstein y yo volvimos a la mesa de dibujo y creamos el reloj que ahora ven, el Grail Watch Chronoswiss Opus Blue.
Empecemos por la caja de este reloj. Aunque está claramente inspirada en las joyas de titanio azul de De Bethune, Ebstein y yo sabíamos que teníamos que utilizar una tecnología diferente y llegar a un color distinto, para distinguir nuestro reloj de su fuente de inspiración. Para ello, Ebstein se puso en contacto con sus especialistas. Tras muchos experimentos, decidió utilizar el tratamiento CVD en la caja de titanio de grado 5.
Explica: “Sigue siendo muy resistente, pero como es un revestimiento de color más claro que el DLC, crea una hermosa translucidez en la que se puede ver todo el acabado de la caja. Para nosotros era importante que el pulido intenso aplicado a los pulsadores, el bisel y la corona, en contraste con el cepillado vertical aplicado a la correa de la caja, siguiera siendo visible”. La particularidad del CVD es que reacciona al desgaste y crea una especie de efecto pátina. Sin embargo, en cuanto se lava el reloj, vuelve a estar como nuevo. Por eso hemos combinado el reloj con una correa textil azul y un cierre desplegable de acero inoxidable, para que pueda llevarlo mientras hace deporte o incluso en la piscina”.
Una vez conseguido el color adecuado para la caja, sabíamos que teníamos que encontrar un azul a juego para la esfera. Pero la advertencia era que ese azul emitiera una gran luminosidad en la oscuridad. Dice Ebstein: “Experimentamos mucho para encontrar un color que tuviera un aspecto realmente atractivo a la luz normal, pero que brillara intensamente en la oscuridad”.
Finalmente, tuvimos muchas idas y venidas sobre las manecillas. Mi idea inicial era utilizar unidades de acero azul para las horas y los minutos, y doradas para las indicaciones del cronógrafo. Mi razonamiento era que serían visibles sobre el fondo luminoso. Pero Ebstein decidió que las agujas de las horas y los minutos fueran muy luminosas. Cuando las vi montadas en el reloj, me convencieron. Es increíblemente hermoso ver estas agujas ultrabrillantes brillando en un color que contrasta con la esfera, ya de por sí muy luminosa”. Ebstein dice: “Cuando me explicaste lo de Luminous Signature y cómo era uno de los códigos de sus colaboraciones, pensé que si íbamos a hacerlo, llegáramos hasta el final”. El resultado es un reloj que, en su color azul, es hermoso de contemplar a la luz, y que en la oscuridad se transforma en un animal nocturno totalmente diferente, impulsado por una esfera y unas agujas de gran potencia.”
El Reloj Grial 5: Chronoswiss Opus Blue es un reloj del que me siento muy orgulloso. En lugar de una colaboración con el relojero independiente más moderno y de moda, representa una asociación con una marca por la que siento una enorme admiración y que ha realizado una contribución inestimable al renacimiento de la relojería mecánica. Con su caja de titanio azul de grado 5 y su intensidad luminosa, que crea una deliciosa tensión dinámica con el movimiento esqueleto de oro de la vieja escuela y su tamaño único, es para mí una obra realmente atractiva de retro-modernismo en forma horológica. Sólo se fabricarán 30 ejemplares y su precio es de 13,300 francos suizos.
