En Revolution comenzamos a celebrar el final del año con una amplia selección de relojes lanzados en el transcurso de los últimos meses y otorgando premios a los mejores. No es una tarea fácil para empezar, y en un año como este, casi imposible.
A pesar de los muchos desafíos que hemos enfrentado, en general, muchas maisons han producido relojes preciosos y han logrado avances significativos; fue difícil tener que votar a ninguno de ellos. Pero lo hemos vuelto a hacer, hemos competido con nosotros mismos por las virtudes de cada nominado, hemos defendido con vehemencia a nuestros favoritos, y aquí está.
Aquí están los relojes y las personas galardonadas en los Revolution Awards 2021.
Mejor diseño – Furlan Marri ‘Havana Salmon’
A veces, un reloj simplemente captura a la comunidad de entusiastas de la relojería, de una manera similar a la que un país se galvaniza cuando su equipo nacional llega a las etapas finales de la Copa del Mundo. Así ocurrió cuando Furlan Marri anunció su campaña de Kickstarter para lanzar su cronógrafo de acero inspirado en los años 40. ¡Y qué éxito tuvo! Los pedidos iniciales multiplicaron por diez las expectativas de la marca, y los relojes se convirtieron literalmente en sensaciones en las redes sociales. Y lo mejor de todo el fenómeno fue el precio: ¡330 dólares!
La marca fue concebida por Andrea Furlan y Hamad Al Marri durante el cierre de 2020, y el reloj fue notablemente conceptualizado, diseñado, probado y producido en el espacio de un año. Este es realmente un reloj para todos. Muy influenciado por el cronógrafo de Patek Philippe de referencia 1463, con pulsadores «Tasti Tondi» y un acabado de la caja muy superior a su modesto precio, el reloj estuvo disponible en cinco iteraciones, incluyendo el «Tasti Tondi» ref. 1011-A y el ganador de este premio, el Havana Salmon ref. 1031-A. La carátula bicolor salmón y chocolate de este último está bellamente ejecutada, incluyendo las horas aplicadas con números romanos a las 12 y a las 6.
Cada reloj se completa con una caja de estilo Patek vintage, certificados y dos correas de cuero con pasadores de liberación rápida. Pero no se deje engañar por las comparaciones con Patek: este reloj es muy propio y sabio para su edad. Y todos estamos esperando con la respiración contenida para ver qué es lo siguiente que se les ocurre a los últimos jóvenes brillantes.
Ross Povey
Marca del año – Cartier
Marcó el comienzo de una nueva era al presentar el primer movimiento de energía solar del mundo de los relojes de lujo, el SolarBeat. Reintrodujo un icono —un reloj sin género y de precio accesible llamado Tank Must extrapolado en tres impresionantes carátulas monocromáticas— que desde entonces se ha convertido en uno de los productos más codiciados del mundo, con versiones del reloj que se negocian hasta cuatro veces su valor original en el mercado secundario. Celebró el centenario de su emblemático Tank Cintrée con un fiel homenaje al reloj original que tuvo tanto éxito que se agotó en cuestión de minutos, a pesar de haber sido lanzado con sigilo y sin publicidad. Amplió la gama Pasha con un formidable modelo de cronógrafo que rezumaba la frescura «retro» de los años 80, al tiempo que aportaba una innovación moderna en forma de pestaña luminosa en el bisel para iluminar el dial. Nos ha vuelto a presentar el deslumbrante modelo Cloche. Todas las ediciones limitadas se han agotado y se negocian a precios exorbitantes. Pero lo más importante es que ha reafirmado su posición única en el mundo de la relojería como el maestro inigualable de la elegancia y el estilo.
Si Patek Philippe es el rey de las complicaciones y Rolex es el soberano de la categoría de los relojes deportivos, Cartier ha reclamado —ahora de forma irrefutable— su legítimo trono como emperador del Élan, tan único e inexpugnable es su propiedad de la categoría de los relojes de forma. Y todo esto se debe al hombre que dirige la maison, un tal Cyrille Vigneron. Me explicó a principios de este año: «Volvimos a la senda correcta cuando entendimos que todo en Cartier, incluida la innovación técnica, debe estar al servicio de la belleza. Una vez que nos alineamos en este entendimiento, una vez que el Cartier volvió a estar conectado con esta filosofía central, entonces todo volvió a funcionar».
Sorprendentemente, Vigneron es el único director general del mundo de la relojería de lujo que aboga por el desconsumo. Pero eso es porque sabe que sus relojes están dotados de una extraordinaria «durabilidad», tan intemporal y perenne como su atractivo. Vigneron también es un líder en la promoción de la ética de la industria relojera. Un ejemplo es el lanzamiento del ya mencionado Tank Must SolarBeat, aunque se apresura a subrayar que el modelo no ha perdido ni un ápice de su belleza al volverse ecológico. También ha explicado que los relojes Cartier de hoy no tienen género; no son una demostración de género, sino un signo de carácter.
Por todo ello, para Revolution, Cartier es la marca más relevante de 2021.
Wei Koh
Persona del año – Fabrizio Buonamassa Stigliani
Mientras el mundo seguía sumido en la obsesión por los diseños procedentes de mediados de los años 70, en 2014 Fabrizio Buonamassa Stigliani, junto con Bvlgari y el gran Jean-Christophe Babin, promulgó una revolución que se ha convertido en la innovación de diseño relojero más importante de la última década: el Bvlgari Octo Finissimo. Y aunque aparentemente se podría decir que se ha inspirado un poco en el Octo de Gérald Genta, la verdad es que es un concepto totalmente diferente y nuevo. También es un reloj que sólo puede ser fabricado por una marca dispuesta a reescribir completamente las reglas sobre la construcción de un reloj.
Mucha gente creía que la delgadez, encarnada por los siete récords mundiales de Bvlgari en la categoría, era el objetivo principal, pero eso sería malinterpretar por completo el concepto de Buonamassa. En cambio, es la revelación de un contraste dinámico nunca antes alcanzado entre códigos de diseño agresivos, fuertes e inmediatamente identificables, y una extraordinaria elegancia expresada por la delgadez lo que crea la magia del Octo Finissimo. El año pasado, el Octo Finissimo cerró el círculo con la presentación del modelo S, que nos mostró cómo sería una versión del reloj totalmente de acero y resistente al agua. El reloj resultante se agotó en todas partes. Este año, Buonamassa añadió a su arsenal de extraordinarias galas relojeras un modelo de calendario perpetuo doble retrógrado que es uno de los relojes más brillantes y totalmente originales que incorporan esta complicación.
Al mismo tiempo, Buonamassa ha demostrado el potencial del Octo Finissimo como plataforma de colaboración con personas como Mo Coppoletta, Tadao Ando y un servidor. Se podría decir que Buonamassa recibe este premio este año por crear constantemente los mejores y más originales relojes de elegancia deportiva y por la creación de los primeros relojes verdaderamente icónicos de la última década. Es maravilloso ver que un hombre de su capacidad se desenvuelve con soltura y trabaja al máximo de su capacidad. A Buonamassa le gusta hablar del nacimiento del modernismo italiano tras la Segunda Guerra Mundial, y del increíble sentido de la innovación, el optimismo y la posibilidad que se extendió por la nación. Su logro con Bvlgari es, en términos relojeros, igual de significativo, ya que marcó el comienzo de un nuevo tipo de reloj que nunca antes había existido.
Wei Koh
Reloj revolucionario del año – MB&F M.A.D. Edition 1
Sí, así es, el M.A.D. 1, porque encarna todo lo que es revolucionario y que nos encanta. En primer lugar, fue creado por el hombre que fue realmente la primera persona en iluminar la relojería independiente: el único Max Büsser. En segundo lugar, es un notable acto de democratización relojera. Por una vez, uno de los relojes más atractivos, independientemente de su precio, es uno de los más accesibles.
Sí, vimos los memes sobre la creación por parte de Max de un reloj asequible que sólo asignaba a los tipos ricos. Lo cual fue divertidísimo y, sí, nos reímos. Pero no era del todo exacto. Por ejemplo, este es el primer reloj que la gran mayoría del propio equipo de Max puede llevar y lo mismo para sus colaboradores y proveedores. Se creó como una especie de agradecimiento a ellos y, sí, a la «tribu» de coleccionistas de Max a la que también se le asignaron relojes. Pero, no, la frustración masiva y la ruptura de Internet por la suscripción no formaba parte de la estrategia de Max con este reloj. Sin embargo, ha reconocido que hay un montón de gente ahí fuera que quiere uno, y digamos que lo está resolviendo de la mejor manera posible.
Lo que más me llamó la atención del M.A.D. 1 fue que, con él en la muñeca durante los Geneva Watch Days, me sentí parte de una comunidad. No había nadie a quien se lo enseñara que no sonriera porque el reloj era, de alguna manera, tremendamente edificante y optimista. Definió su propia categoría de reloj: en parte símbolo de la comunidad, en parte micromarca de nicho, en parte arte relojero móvil y en parte tótem. Quizás, más que nada, es un símbolo de amor por la horología, la creatividad, la amistad y la familia, y por eso es tan significativo para todos nosotros.
Por si fuera poco, hemos recibido una noticia fantástica justo cuando este número se estaba imprimiendo. El M.A.D 1 Pink Dial Project, una pieza única creada especialmente para nuestra subasta benéfica inaugural en apoyo de la concienciación sobre el cáncer de mama, se vendió por la friolera de 172,000 dólares, superando con creces su categoría de precio y siendo un claro testimonio y confirmación de que el M.A.D 1 es el reloj revolucionario del año.
Wei Koh
Reloj más divertido – Louis Erard × Alain Silberstein ‘Le Triptyque’
Las colaboraciones entre relojeros y artistas no son nuevas. En la historia reciente, ha sido habitual encontrar relojes en los que se ha combinado el saber hacer de un relojero más tradicional con el concepto artístico de un creador contemporáneo. El reto es dar el mismo peso a ambas partes, para que el resultado final sea una auténtica y estrecha colaboración y no un mero ejercicio de marketing. Lo que Louis Erard y Alain Silberstein han conseguido en menos de dos años es sencillamente sorprendente… y muy divertido. Nada mejor que la gran colección Le Triptyque para confirmar que la fórmula LE×AS es la mejor asociación de arte y relojería en la actualidad.
Le Triptyque consolida la joven pero alegre y robusta asociación entre Louis Erard y el arquitecto francés convertido en diseñador de relojes Alain Silberstein. Su primer gran éxito compartido, la edición limitada 2019 de Le Régulateur con 178 piezas por color, se agotó muy rápidamente y se convirtió en uno de los relojes más imprescindibles y agradables de 2019/2020 en plena pandemia de COVID-19.
El estilo característico de Alain Silberstein se basa en la etapa más avanzada de la cultura Bauhaus nacida en la primera mitad del siglo XX, donde las formas minimalistas, esenciales y funcionales se salpicaban esporádicamente con formas geométricas en amarillo, azul y rojo. Esta definición de los contornos dio vida y color a los apreciados y deseados relojes Alain Silberstein que el artista creó en los años 90 y es la misma que ha dado a las piezas Louis Erard que hoy comparten su firma. El éxito de la asociación entre las marcas radica en la absoluta libertad creativa que Louis Erard concedió a Silberstein para «jugar» con el reloj de tipo regulador. Silberstein nunca había diseñado un regulador; un reloj con las indicaciones de la hora, los minutos centrales y los segundos separados en registros independientes. Este punto de partida elemental sirvió de plataforma de lanzamiento para elevar el estatus de Louis Erard y recordar al mundo el genio de Silberstein.
La serie Triptyque de edición limitada se compone de un reloj regulador (Le Régulateur II), un cronógrafo monopulsador (Le Chrono Monopoussoir), y un reloj de tres manecillas con fecha y día de la semana (La Semaine). Cada una de estas referencias está limitada a 178 piezas, de las cuales hay 78 juegos que comprenden los tres relojes. Los coleccionistas pueden estar seguros de que el Chrono Monopoussoir es un reloj serio porque también es finalista en la categoría de Cronógrafos del GPHG de este año, mientras que La Semaine compite en la categoría de Relojes de Hombre. Este último es un espectáculo para la vista, gracias a su presentación única de los días de la semana con pequeñas y simpáticas caritas, una característica que Silberstein estrenó en sus relojes hace 30 años (mucho antes del boom de los emojis). Los tres relojes se presentan en cajas de titanio de 40 mm, resaltadas por barras laterales que dan al reloj un perfil tonneau y añaden un aire arquitectónico. El material de la caja es una combinación de titanio de grado 2 microgranallado y titanio de grado 5 pulido. Las carátulas combinan las coloridas y esenciales formas de Silberstein: la manecilla horaria roja en forma de triángulo, el minutero azul en forma de flecha y el adorable segundero amarillo en forma de garabato. Los tres relojes están equipados con movimientos Sellita que han sido personalizados y puestos a punto por Louis Erard.
El concepto LE×AS combina color, exclusividad, complicaciones relojeras sencillas pero diferenciadas y un valor sin precedentes. Estoy encantado de que los editores de Revolution concedimos a Le Triptyque de Louis Erard × Alain Silberstein el Premio Revolution al reloj más divertido del año. Porque son un auténtico motín de belleza.
Israel Ortega
Mejor Concepto – Cartier Tank Must ‘SolarBeat’
En el ámbito de la automoción, el coche de concepto suele ser un diseño extravagante, que muestra una tecnología hipotética o no probada, una brillante pieza de exhibición destinada a acaparar titulares antes de que, finalmente, se diluya en innovaciones estables y seguras implementadas en piezas de producción regulares. Si se utilizan estos criterios, el Tank Must SolarBeat de Cartier no es un reloj conceptual.
Lo que Cartier ha hecho es tomar una de sus formas más clásicas, el Tank Must —originalmente una interpretación de los años 70 del icónico diseño centenario de Louis Cartier— y alimentarlo con un motor de nueva generación, el movimiento SolarBeat. Es un movimiento brillante. También es un movimiento muy acorde con la relación de Cartier con la innovación técnica; tiene que estar al servicio del diseño general del reloj y no ser la innovación por la innovación.
No se equivoque: el SolarBeat es un reloj innovador. Es de cuarzo, pero no como lo conocemos. En lugar de depender de celdas de energía que hay que cambiar cada pocos años, este Tank toma su energía de celdas fotovoltaicas astutamente concebidas, que toman la forma de los números romanos y de la escala minutera. Esto sí que es una aplicación inteligente de la tecnología. El nuevo movimiento y las celdas dan al SolarBeat al menos 16 años de autonomía, lo que es bastante notable. Además, el reloj se presenta con correas que no son de cuero y que se han fabricado con restos de manzana y otros materiales. De este modo, el Tank Must SolarBeat supone un replanteamiento del reloj de lujo como objeto verdaderamente sostenible. En muchos sentidos, siempre ha sido así, especialmente con un modelo como el Tank, que nunca pasa de moda.
No es sólo el uso innovador de la energía solar o el calibre de larga duración lo que le ha valido a Cartier nuestro premio al Mejor Concepto, o incluso las correas sin cuero (que sientan muy bien, por cierto). Es la combinación de todas estas cosas, presentada en forma de uno de los iconos absolutos de la relojería, lo que sirve como recordatorio oportuno de que los relojes, incluso los que incorporan tecnologías del siglo XXI, son inherentemente sostenibles. Es un concepto que merece la pena celebrar.
Felix Scholz
Reloj más reconfortante – Oris Divers Sixty-Five ‘Cotton Candy’
Normalmente, evaluamos los lanzamientos de relojes en función de unos pocos parámetros fiables. Hablamos del calibre, de las dimensiones de la caja y de los factores en la muñeca. Sin embargo, recientemente, en respuesta a una visión del mundo cada vez más sombría, muchos han añadido a la mezcla otra cualidad menos tangible: la felicidad. Puede parecer una tontería, pero la felicidad se considera una herramienta importante para promover el bienestar. Bután es famoso por pensar que el crecimiento nacional de las sonrisas es más importante que el crecimiento de la economía. Y Bután no es el único; las Naciones Unidas han determinado que la felicidad es un objetivo humano fundamental. Así pues, un reloj que da la hora y es capaz de poner una sonrisa en su carátula es uno que merece la pena fabricar.
Oris no ha lanzado un reloj que induce a la sonrisa, sino un trío de ellos. Llamado colectivamente «Cotton Candy», este delicioso surtido es el golpe de sacarina para calmar el alma que muchos de nosotros no sabíamos que necesitábamos. Quiero decir, honestamente, ¿cuál crees que habría sido la reacción a un reloj de buceo «retro» de bronce con una carátula en color rosa de lápiz labial en 2018? Hoy en día, sin embargo, estos buceadores no sólo están sobreviviendo; están prosperando. La caja de bronce es brillante y divertida, el brazalete de bronce es un alarde de técnica, y las carátulas son, bueno, maravillosas. Tanto si prefiere el azul cielo, el verde salvaje o el rosa carmín, los cuadrantes son increíbles; no sólo por los colores, que presentan una extensión suave y brillante que no desentonaría en el escaparate de una pastelería fina, sino por la claridad de los marcadores horarios aplicados y su sinergia con la caja, y por cómo aparece todo el conjunto bajo el cristal de zafiro abombado.
Estos caramelos de algodón no son buzos serios y profesionales (aunque no dude en sumergirse en ellos); y tampoco se presentan como el último capítulo de una gran historia de la relojería que se remonta a varias generaciones. Su premisa es más simple, y más poderosa por ello. Oris ha creado este reloj para que la gente se sienta bien. Y esa es una misión que merece ser celebrada.
Felix Scholz
Mejor reloj joya – Rolex Day-Date 36 Ref. 128158RBR
Incluso el observador o seguidor más casual del coleccionismo de Rolex no podría haberse perdido el increíble aumento del interés por los relojes Rolex con incrustaciones de joyas en los últimos años. Desde la sombra del coleccionismo, los Oyster Perpetual con incrustaciones de joyas han pasado a ser el centro de atención y se han convertido en algunos de los relojes más deseados del mercado. Y no son sólo los Daytona Rainbow o los GMT-Master SARU los que han batido récords en las subastas de los últimos tiempos: los biseles de diamantes, las horas de diamantes y las carátulas con pavé de casi todos los modelos se han convertido en una propiedad de moda. Sin embargo, hay un modelo que siempre ha sido una joya de la corona de Rolex: el Day-Date. Incluso en sus inicios, el Day-Date estaba destinado a ser el miembro más lujoso del clan Rolex. En 1965, un GMT-Master con brazalete de acero costaba 2,910 francos suizos. El Day-Date de platino con brazalete y marcadores de hora de diamantes tenía un precio de lista de 22,000 francos suizos. Eso era mucho dinero a mediados de los años 60 y habría sido el dominio exclusivo de los compradores de alto poder adquisitivo de la época.
El premio al mejor reloj joya de este año es para el Rolex Day-Date 36 de oro amarillo. La referencia 128158RBR es un verdadero escaparate de la capacidad de Rolex para ir al grano con los adornos, pero manteniendo la clase y la discreción. Así que, ¿cuánto brillo hay en esta cosa? Empecemos por su claustro. La caja de 36 mm de oro amarillo de 18 quilates está engastada con 254 diamantes de talla brillante (aproximadamente 2.52 quilates) en las asas, los laterales de la caja y las tapas de las asas. Además, el bisel de oro amarillo está engastado con 52 diamantes talla brillante (aproximadamente 1.36 quilates).
La carátula está alfombrada con 450 diamantes y marcadores de hora rellenos de esmalte coralino. La esfera con pavé completo es un clásico de Rolex. ¿A quién no le gusta un dial lleno de piedras brillantes? Curiosamente, el viaje inaugural de la carátula con pavé completo fue en el Day-Date. Rolex emplea a los mejores artesanos que pueden llevar a cabo el trabajo de forma impecable, e insiste en la más alta calidad posible de piedras para su uso en sus relojes. Todos los diamantes utilizados, incluso los más pequeños para las carátulas con pavé completo, deben incluir cero inclusiones cuando se comprueban con 10 aumentos. Cada piedra se comprueba a ojo y se compara con las piedras maestras para garantizar que sólo los mejores ejemplares lleguen a los relojes; Rolex tiene incluso sus propias herramientas para garantizar que cada piedra tenga una forma uniforme. La talla utilizada para sus carátulas en pavé se conoce como talla 8/8, que tiene un total de 17 facetas.
La correa es el toque final en piel de lagarto en color coral a juego con los índices, con un cierre desplegable en oro amarillo de 18 quilates que ha sido engastado con —lo ha adivinado— ¡61 diamantes de talla brillante (aprox. 0.41 quilates)! Y, si el oro amarillo y el coral no son lo suyo, considere las opciones de oro blanco y turquesa, u oro Everose y burdeos, si quiere bajar el tono.
Ross Povey
Mejor edición limitada – Chopard L.U.C QF Jubilee
La edición limitada (LE, por sis siglas en inglés) es una frase que se utiliza a menudo cuando se trata de relojes, pero no todas las LE son iguales. El premio de este año a la mejor edición limitada es para un delicioso reloj de Chopard L.U.C. Lanzado en 2021 en una tirada de 25 piezas, el Chopard L.U.C QF Jubilee es una novedad para la marca L.U.C, ya que su caja de 39 mm es de acero y no de un metal precioso. Creado como parte del 25º aniversario de la manufactura Chopard, el reloj tiene una carátula sectorial de estilo casi Art Déco, en tono plateado y satinado, combinada con un anillo de capítulos azul y una subesfera acanalada. Sus marcadores horarios rodiados tipo chevron tienen pequeños puntos luminiscentes, mientras que en los cuartos hay marcadores de bastón puntiagudos.
Este es un reloj realmente atractivo, y en él se encuentra un hermoso movimiento. El movimiento automático L.U.C 96.09-L, equipado con un microrrotor de oro de 22 quilates, certificado por el COSC y con el sello QF (Qualité Fleurier), tiene un grosor de sólo 3.3 mm, una reserva de marcha de 65 horas, gracias a sus dos barriletes, y está decorado con perlage, chaflanes pulidos y Côtes de Genève. Toda esta belleza se puede admirar a través del fondo de la caja de zafiro, que lleva grabado el número individual.
Llegados a este punto, convendría entender bien qué es el sello QF o Qualité Fleurier. Qualité Fleurier es una fundación independiente creada por el cuarteto Bovet, Chopard, Parmigiani y Vaucher en 2001. La certificación abarca cinco pilares de la relojería que una pieza debe cumplir para obtener el codiciado sello QF. Los cinco puntos garantizan que el reloj está fabricado al 100 por ciento en Suiza; cumple una serie de exigentes normas de acabado; está certificado por el COSC; ha superado la prueba Chronofiable, que evalúa el desgaste del reloj con el paso del tiempo; y ha superado una serie de pruebas en el simulador Fleuritest, que somete al reloj a 24 horas de escrutinio. Sólo cuando se han cumplido los cinco puntos de los criterios de validación se puede otorgar a un reloj el «FQF, la Haute Horlogerie certifiée».
Con este reloj se cumplen 25 años desde que Karl-Friedrich Scheufele introdujo el hermoso calibre 1.96 equipado con microrrotor que dio lugar a la fundación de la serie L.U.C, que muestra la mejor relojería de Chopard. Nos encanta este reloj por la sencillez y la belleza de su ejecución, teniendo en cuenta la destreza técnica de la maison. Hay que aplaudir esta autocontención, ¡y así lo hicimos!
Ross Povey
Mejor innovación técnica – Bernhard Lederer Central Impulse Chronometer
En 2020, el relojero independiente alemán Bernhard Lederer presentó un prototipo de su Central Impulse Chronometer (Cronómetro de Impulso Central) que se basa en el escape independiente de doble rueda inventado por George Daniels, con geometrías mejoradas y la adición de un par de remontoirs. Este año, el reloj se presentó en su forma definitiva y representa el primero de una serie de relojes dedicados a los escapes innovadores. Lanzado en dos ediciones de 25 piezas, en azul o en plata, presenta un par de contadores de segundos calados que revelan las ruedas de escape gemelas, así como el disco Wankel. Las manecillas del segundero giran en direcciones opuestas, lo que indica, a primera vista, que no se trata de un reloj normal y corriente y que es un digno ganador de este premio.
Lederer, relojero de inmenso talento técnico y matemático, es miembro fundador de la AHCI (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants) y su carrera representa, en muchos sentidos, un largo examen del corazón de un reloj mecánico, desde el escape de gravedad de su primer reloj —un reloj de mesa con calendario perpetuo de 1,000 años, hora sideral y fase lunar de alta precisión— hasta los innovadores tourbillones producidos bajo BLU (Bernhard Lederer Universe). Basada en St. Blaise, cerca de Neuchâtel, su empresa MHM (Manufacture de Haute Horlogerie et Micromécanique) ha sido un especialista en la construcción de movimientos y la producción de piezas para muchas marcas de prestigio.
El Central Impulse Chronometer representa no sólo un ejercicio obsesivo de cronometría, sino también una conexión directa con el trabajo de dos de las figuras más notables de la historia del cronometraje de precisión: George Daniels y Abraham-Louis Breguet. Antes del escape coaxial, Daniels desarrolló el escape de doble rueda independiente, que resolvía el problema de «juego» (variaciones menores del funcionamiento) al que se enfrentaba Breguet con su escape natural, dotando a cada rueda de escape de su propio tren de engranajes y barrilete. A diferencia de la palanca suiza tradicional, proporciona dos impulsos directos al volante por ciclo y funciona prácticamente sin fricción. Lederer refinó aún más la geometría del escape para eliminar el retroceso y evitar que la rueda de escape se atore a baja amplitud. Además, cada tren de engranajes está equipado con un remontoir, un mecanismo que, si bien nació para resolver el problema fundamental del par desigual que se entrega al volante cuando el barrilete se desenrolla, es particularmente beneficioso para un escape que depende de la paridad de dos trenes de engranajes separados. Y por último, como el remontoir libera pequeñas dosis constantes de par cada vez, el escape está fabricado en titanio para garantizar la menor inercia.
A excepción de la carátula, la caja, los cristales y los muelles, todos los componentes del reloj fueron diseñados y fabricados en el taller de Lederer en St. Blaise. La sutil estética de este reloj esconde una obra maestra de la relojería. Por la brillantez de la ejecución de un desarrollo tan importante, concedemos el premio al avance técnico a este impresionante reloj.
Cheryl Chia y Ross Povey
Mejor complicación – De Bethune × Voutilainen ‘Kind Of Magic’
El difunto Charles Meylan fue un maestro relojero nacido en el Valle de Joux que tuvo una carrera bastante célebre en la industria relojera suiza, habiendo sido director técnico de Favre-Leuba en Fleurier y, posteriormente, de Audemars Piguet. Aunque ya no está entre nosotros, seguimos recibiendo su legado a través de las obras de dos de los relojeros más dotados de esta generación. Estos dos relojeros, maestros por derecho propio hoy en día, estuvieron bajo la tutela de Charles Meylan durante los críticos años de transición tras el fin de la crisis del cuarzo y antes del resurgimiento del reloj mecánico.
Hablamos del relojero finlandés, actualmente residente de Môtiers, Suiza, Kari Voutilainen, y del relojero francés, Denis Flageollet, actualmente residente en Sainte-Croix, Suiza. Kari Voutilainen, por supuesto, es la mente tranquila y segura detrás de su propio vocabulario y aventura horológica conocida como Voutilainen, en tanto que Denis Flageollet en el científico loco detrás de la empresa horológica alucinante que es De Bethune.
Este año, ambos se han unido no sólo para rendir homenaje a su mentor, Charles Meylan, sino también para ofrecer al mundo el regalo relojero que supone la pieza única De Bethune × Voutilainen Kind Of Magic, creada para la subasta benéfica 2021 Only Watch. El suyo es un reloj que parte del De Bethune Kind of Two como plataforma, permitiendo así a cada relojero un lado del reloj para adornarlo con su propio lenguaje.
Empezando por el lado del reloj de Kari, tenemos su característica carátula adornada con guillochage y un registro de segundos muertos. Al girar el reloj hacia su segunda cara, vemos el puente en forma de Delta de Denis y el efecto completo de De Bethune. El reloj es tanto una expresión de los enfoques de los dos relojeros hacia el arte como una obra maestra sin fisuras.
Por todas estas razones y porque reúne a dos de nuestros maestros relojeros favoritos, no podríamos pensar en otro reloj para recibir el título de mejor complicación de 2021.
Sumit Nag
Mejor reloj de vestir – Patek Philippe Calatrava ‘Clous de Paris’ Ref. 6119G
De todos los relojes que Patek Philippe ha lanzado este año, incluyendo el increíble 5711 con carátula verde olivo de final de serie y el 5236P Calendario Perpetuo Lineal, es el nuevo 6119 Calatrava el que posiblemente haya sido el más difícil de diseñar. ¿Por qué? Porque el Calatrava de cuerda manual con segundero pequeño representa el sueño de Patek Philippe para muchas personas y, para muchas generaciones, éste ha sido el camino para entrar en la marca. Por lo tanto, este reloj tiene que estar a la altura de las altas expectativas que tenemos sobre él.
Pues bien, las nuevas referencias 6119G y 6119R son la prueba fehaciente de que, incluso cuando Patek fabrica un reloj sencillo, lo hace con una aguda sensibilidad por los detalles, belleza en el diseño y, ahora, una asombrosa innovación en el movimiento que sitúa a la marca en una clase propia. Estos dos nuevos relojes reciben el nombre de «Clous de Paris», ya que ambos presentan biseles con el famoso patrón geométrico grabado, visto por primera vez en un Calatrava en 1934 para el 96D («D» significa decoración). Desde el punto de vista del diseño, este nuevo reloj de 39 mm lo hace todo bien. En particular, la versión de oro blanco con dial gris pizarra e indicadores horarios aplicados en oro tiene que ser uno de los relojes más bonitos de los últimos tiempos que ejemplifica la sobriedad.
Pero déle la vuelta al reloj y deléitese con el nuevo calibre 30-255 PS, que toma el relevo del calibre 215 PS. El anterior movimiento de cuerda manual tenía un diminuto diámetro de 21.5 mm y no llenaba la caja de un reloj más grande y moderno. Por ello, Thierry Stern pidió a su equipo que creara un movimiento más grande pero, sobre todo, que tuviera el mismo grosor de 2.55 mm que el movimiento original para que el reloj siguiera siendo maravillosamente fino y elegante. El objetivo era conseguir 65 horas de reserva de marcha.
El jefe de desarrollo de Patek, Philip Barat, afirma: «En realidad, pudimos conseguirlo con un solo barrilete. Añadimos el segundo barrilete simplemente porque había mucho espacio en el nuevo movimiento. Luego decidimos que los barriletes no funcionaran en serie para ampliar la reserva de marcha, sino que lo hicieran en paralelo para proporcionar un par increíble a lo largo de las 65 horas. Aumentamos el momento de inercia del volante de 5.5 a 10 mg/cm², lo que significa que este movimiento es un auténtico tractor». Puede que sea un tractor, pero este movimiento también cuenta con algunos de los puentes mejor diseñados. Son amplios, modernos y emocionantes y expresan todo el singular nivel de acabado de Patek Philippe.
Para quien busque atemporalidad y elegancia en un reloj, no busque más. Es por esta razón y por muchas más que hemos concedido al Patek Philippe Calatrava «Clous de Paris» ref. 6119G el título de mejor reloj de vestir de 2021.
Wei Koh
Premio a la Trayectoria – Alain Silberstein
Hay un vídeo hecho por un fan en YouTube para un «revival» de Miami Vice ambientado en la actualidad, 40 años después de la emisión de la serie. En él, hay una escena de Don Johnson a sus 60 años, resplandeciente con una melena blanca, bronceado y vistiendo su característico traje blanco y camiseta. Retira la tela que cubre su Ferrari Testarossa blanco. El clip corta a él conduciendo por Miami de noche con los estribillos de, en efecto, In the Air Tonight de Phil Collins. Cuando vi esto, salté de mi silla y grité “¡F***k yeah!”. Porque el torrente de nostalgia y el reconocimiento de que lo que una vez fue súper genial lo será para siempre me invadió poderosamente.
Es lo mismo que sentí cuando vi la colaboración HM2.2 de Alain Silberstein con Max Büsser en 2009, y es lo mismo que sentí cuando vi la colaboración de Manuel Emch con Silberstein en el Louis Erard Le Régulateur el año pasado, y de nuevo en 2021 en la trilogía de relojes de edición limitada conocida como Le Triptyque. Lo que tanto yo como el resto del mundo comprendimos es que el lenguaje de diseño de Silberstein es una de las voces más significativas de la historia de la relojería moderna y que se siente tan vibrante, relevante y genial como siempre. Sentado en el vestíbulo del Hotel Beau Rivage durante los Geneva Watch Days, presenté a Danny Govberg, de la famosa Watchbox, a Silberstein, y las palabras exactas de Govberg fueron: «Vaya, hace décadas que quería conocerte. Me encantan sus relojes».
Al mismo tiempo, hay toda una nueva generación de jóvenes coleccionistas que conectan con el maravilloso ADN de diseño geométrico primario de Silberstein, que parece estar cobrando más impulso que nunca. Arquitecto de profesión, en 1987 alquiló un espacio en Baselworld y cambió el curso de la historia de la relojería inyectando una frescura, modernidad y relevancia que el mundo no había experimentado aún. Estas mismas cualidades están vivas en todo lo que Silberstein toca hoy, desde Louis Erard hasta su reloj Utinam, el KB2. No podemos pensar en nadie que personifique mejor los logros de toda una vida que Alain Silberstein y, lo que es mejor, sospechamos que su mejor trabajo está aún por llegar.
Wei Koh
Mejor colaboración – Bamford × Girard-Perregaux ‘The Casquette’
El hecho de que George Bamford, que en su día fue el enfant terrible de la personalización de relojes, tenga un puesto oficial en una marca como Girard-Perregaux es un indicador de lo mucho que ha avanzado el mundo del diseño de relojes. Y, sinceramente, tiene mucho sentido. Porque todo lo que Bamford hace a un reloj proviene de un lugar de profundo amor y pasión. Su aportación al diseño de los relojes consiste en resaltar los elementos existentes de un diseño de reloj y hacerlos más, hacerlos mejores.
Este es el caso de la colaboración única (literalmente) de ese diseño vanguardista de los años 70, el Girard-Perregaux Casquette. El Casquette, que nació en una época en la que un reloj digital costaba más que un coche, contaba con una pantalla LED roja en una caja futurista que evitaba las convenciones del diseño de relojes y colocaba la hora en una pantalla. Este año, Girard-Perregaux celebra 230 años, y este extraño diseño, de una época tumultuosa e importante en la relojería, es un gran recordatorio de que la historia de la relojería es más que cronómetros marinos y cronógrafos clásicos.
También se trata de diseño y tecnología innovadores. Este «remix» del Casquette se ha realizado para la subasta de 2021 de Only Watch, una versión moderna del Casquette en la que la caja de carbono forjado y los pulsadores de titanio son de aspecto estrecho. La «carátula» es, como en el original, una pantalla LED. La genialidad de esta colaboración es que honra el pasado, pero no lo imita. Otros tratamientos podrían haber resultado demasiado «retro», pero el uso del carbono forjado toma el diseño de hace 50 años y nos obliga a mirarlo con ojos nuevos, viendo lo futurista que era y sigue siendo.
Felix Scholz
Mejor reloj para dama – Chopard L.U.C Flying T Twin Ladies
El Chopard L.U.C Flying T Twin Ladies es una pareja de relojes que se presentó en la edición 2021 de Watches & Wonders. Para nosotros, en Revolution, fue un lanzamiento importante porque fue la primera vez que fuimos testigos del increíble calibre L.U.C 96.24-L en una caja que mide magníficamente un diámetro de 35 mm. ¿Por qué fue importante? Poco después, tuvimos el privilegio de lanzar, en colaboración con Chopard, el L.U.C 1860 Flying T Special, que tiene un diámetro de 36.5 mm y también está equipado con ese calibre L.U.C 96.24-L.
El calibre L.U.C 96.24-L se lanzó inicialmente en 2019. Cuenta con la tecnología Chopard Twin, con dos barriletes apilados, microrrotor y ajustes de gran precisión —en particular, un tourbillon de un minuto con un volante que late a 3.5 Hz con función de parada de segundos— y lleva tanto la certificación COSC como el Poinçon de Genève. El calibre es un tour de force en el ámbito de la cronometría y la decoración, y lo que es mejor, Chopard L.U.C ha conseguido meter todo esto en un movimiento que sólo mide 27.4 mm de diámetro y 3.3 mm de grosor.
Por ello, la Maison es capaz de encajar el movimiento en cajas de proporciones más elegantes, como las ya mencionadas de 35 mm y 36.5 mm. Y aunque el L.U.C Flying T Twin Ladies de 35 mm está, como su nombre indica, más dirigido a las mujeres que pueden apreciar los puntos más finos de su excelencia técnica, los relojes, dado su tamaño, también atraen a los caballeros con predilección por los relojes de pulso decorados con finos diamantes y carátulas de madreperla. Destaca la versión en platino del L.U.C Flying T Twin Ladies, con su dial en oro blanco engastado con diamantes, al igual que el bisel, el centro de la caja, las asas e incluso el microrrotor.
Por su destreza técnica y por el hecho de que es sencillamente fascinante, nos vemos obligados a nombrar el Chopard L.U.C Flying T Twin Ladies como el mejor reloj para mujer de 2021.
Sumit Nag
Mejor reloj deportivo – Blancpain Air Command 2021
En 2019, Blancpain nos sorprendió con la reedición del Air Command, un cronógrafo flyback de alta frecuencia de edición limitada. Aunque me impresionó el reloj, había algunas cosas que me impedían declararlo como el reloj deportivo perfecto. El SuperLuminova «antiguo», también conocido como «fauxtina» (falsa pátina), fue mi principal problema con el reloj. Además, el Air Command es un reloj grande, de 42.5 mm, y me pareció que el nivel de comodidad disminuía ligeramente con el peso de la caja de acero inoxidable. Por último, el rotor de oro rojo con forma de hélice era un poco artificioso.
Este año llegó el Air Command 2021. Fue como si Blancpain hubiera escuchado una grabación mía quejándose con Alexa de la reedición de 2019. El Air Command 2021 tiene SuperLuminova de color natural. El nivel de confort aumenta considerablemente con la caja de titanio de grado 23 satinado. El rotor de la hélice se omitió; en su lugar, se ve a través del fondo de la caja una masa oscilante calada en oro con acabado de rayos de sol caracolados. Si añadimos la llamativa carátula azul con efecto soléil y el bisel a juego con inserción de cerámica azul, tenemos un reloj deportivo perfecto. Hay un pequeño deseo de mejora: la actual clasificación de resistencia al agua es de 30 metros, que puede aumentarse a 100 metros. Para ser justos, el Audemars Piguet 15200 (o el 15500), el reloj deportivo por excelencia, también es resistente al agua sólo 50 metros.
Una variante del 2021 Air Command está disponible en caja de oro rojo satinado, para los pilotos de primera clase. Por lo demás, los detalles técnicos siguen siendo los mismos que los de la versión 2019. Cuenta con el movimiento automático F388B de alta frecuencia de 5 Hz con 50 horas de reserva de marcha. Un embrague vertical proporciona al segundero del cronógrafo un arranque suave y la función flyback permite la puesta a cero y el reinicio instantáneos.
Al igual que el Blancpain Fifty Fathoms es un digno reloj de buceo, el Air Command es un gran reloj deportivo de uso diario. Históricamente, se entregaba a los pilotos militares estadounidenses, y sigue conservando su aspecto robusto. La carátula azul con efecto soléil añade un toque de modernidad para evitar que se le tilde de inspiración puramente vintage.
En palabras de Don Draper de la serie de televisión Mad Men, «Hazlo simple, pero significativo». Eso resume bastante bien por qué el Air Command merece nuestro premio al mejor reloj deportivo de 2021.
Bhanu Chopra
