Continúan llegando emocionantes anuncios desde Watches And Wonder, el evento más importante de la alta relojería, que en su edición 2021 sorprende con un formato híbrido que se celebrará del 7 al 13 de Abril de manera digital en Ginebra, Suiza, y del 14 al 18 de Abril de forma presencial, en Shanghai. En el segundo día de actividades fue el turno de Cartier de tomar el escenario de la cumbre y sorprender con sus dos nuevas creaciones: Pasha Chronograph y Cloche.
Pasha Chronograph, de Cartier
Tras la presentación digital del nuevo cronógrafo Pasha de Cartier, se planteó una pregunta curiosa al equipo de Cartier: ¿por qué tiene un bisel giratorio típico de los relojes de buceo en lugar de un taquímetro? Pero la persona que formuló la pregunta no había entendido el sentido del Pasha.
Este reloj no fue creado para ser un reloj-herramienta; su propósito no era el del CK2915-1 Speedmaster de Omega, que, cuando salió a la venta en 1957, se convirtió en el primer reloj con una escala taquimétrica en su bisel que permitía al usuario medir su velocidad media en un kilómetro. En cambio, el Pasha nació en los años 80, caracterizados por un optimismo desenfrenado y unos gustos culturales que cambiaban rápidamente y que se expresaban con audacia y exuberancia.
Aunque invocaba el nombre del bajá de Marrakech, que había encargado a Cartier un reloj estanco en 1943, en realidad su nombre fue elegido porque Cartier se dio cuenta de que la palabra “pachá” era inmensamente poderosa. Resonaba con frialdad onomatopéyica en todos los idiomas y evocaba imágenes de lugares exóticos y personas misteriosas y glamorosas. El Pasha debía ser la máxima expresión de la elegancia y la elegancia deportiva. Llevar un reloj de esos demostraba que uno era audaz, sofisticado, aventurero y siempre perfectamente chic. Cuando salió a la venta en 1985, su popularidad se extendió como un reguero de pólvora y se convirtió rápidamente en el símbolo de alguien cuya vida estaba en una trayectoria ascendente rápida e ininterrumpida.
Esta es la singularidad de Cartier y del Pasha: poder citar a voluntad el vasto canon de la relojería y combinar elementos de estilo aparentemente dispares, siempre en la búsqueda de la máxima expresión de la elegancia. Decir que el cronógrafo Cartier de Pasha necesita un taquímetro es no entender que el Pasha es una expresión del estilo trascendente e inmutable de Cartier y no un simple reloj herramienta.
El nuevo reloj cronógrafo Pasha de Cartier se basa en un Pasha Seatimer Chronograph de los años 90, concretamente en la referencia W31030H3, un impresionante reloj de acero de 38 mm de diámetro. Presenta una carátula plateada con un patrón guilloché circular que emana del centro. Este patrón se rompe con un marco rectangular muy fresco que recuerda a la pista de minutos en relojes como el Tank de Cartier. El dial cuenta con un marcador de números arábigos “12”. A diferencia de muchos otros modelos Pasha que presentan subdiales de forma ovalada, esta referencia las presenta circulares. Tenía enormes pulsadores de gran tamaño con cabujones azules a juego con la piedra que se encuentra en el guardapolvo de la corona y, sí, cuenta con un bisel giratorio que se puede utilizar para bucear si realmente se desea. De hecho, la idea de mirar a su compañero de buceo y darse cuenta de que lleva un cronógrafo Pasha de oro amarillo macizo a 30 metros bajo el agua es tan divertida como genial. El caso es que hay una perla luminosa en el bisel, y el reloj cuenta con agujas de tipo espada luminosas y puntos luminosos aplicados.
El nuevo reloj, sin embargo, aunque se inspira en el Pasha Seatimer Chronograph, es un animal totalmente diferente. Tiene un diámetro de 41 mm, que se adapta perfectamente a mi muñeca. Y lo que es más importante, está repleto de grandes mejoras en la calidad y sutiles en el diseño. En primer lugar, el bisel giratorio es uno de los más suaves que he experimentado. Girarlo es una experiencia que comparo con el cierre de la puerta de un coche realmente bueno: proporciona la cantidad justa de tensión del muelle antes de ceder a la presión, y luego se desliza en acción. En cuanto a la acción, el arranque/parada y la puesta a cero del cronógrafo son perfectos en este reloj, gracias al uso por parte de Cartier del calibre 1904-CH de embrague vertical activado por la rueda de pilares, fabricado en las instalaciones de Richemont en Val Fleurier. De la misma manera que girar el bisel es un placer, activar el cronógrafo es también una maravillosa experiencia táctil. Si bien la carátula del nuevo cronógrafo se inspira en el diseño del Seatimer Chronograph, la calidad del acabado ha mejorado mucho, con un guilloché de relieve mucho más nítido y fino. Asimismo, las subesferas están hundidas para crear una mayor sensación de profundidad.
Pero el verdadero golpe maestro aquí es la forma en que se ha aplicado el material luminoso a los índices. A primera vista, los índices parecen ser elementos aplicados con tratamiento de rodio negro, caracterizados por un “12” bellamente estilizado y simples marcadores de bastón para el resto. Hay que destacar la presencia de un curioso triángulo invertido a las 12, que da un efecto dramático al diseño. Pero lo que Cartier ha hecho es rellenar todos estos índices con material luminoso negro, de modo que en la oscuridad te das cuenta de que realmente brillan. Pero espere un segundo, dirá usted, porque la Super-Luminova negra tiene fama de tener una emisión de luz relativamente baja. Y esto es definitivamente cierto. De todos modos, dirá usted, las manecillas son de acero flameado, por lo que sería imposible leerlas de noche. Normalmente tendrías razón. Sin embargo, lo que Cartier ha hecho es colocar un círculo entero de Super-LumiNova blanca, que tiene la mayor emisión de luz, en el reborde del bisel que rodea la carátula. En la oscuridad, este elemento luminoso añadido actúa proyectando luz sobre todo el cuadrante, por lo que podrá leer las agujas con total claridad.
El Pasha de Cartier Chronograph se ofrece en un modelo de acero con un brazalete de acero que puede cambiarse fácilmente por una correa de cuero mediante el mecanismo QuickSwitch de Cartier. También se ofrece en una magnífica versión de oro amarillo que viene con una correa de cuero, que es totalmente extrovertida en su atractivo, pero me encanta.
Cloche, de Cartier
La colección Privé es, en esencia, una extensión de la Collection Privée Cartier Paris (CPCP), que funcionó de 1998 a 2008, y se centró en revivir y renovar los relojes de forma más icónica de Cartier. Desde que se inició en 2015, comenzando con el legendario reloj Crash, ha tenido un éxito arrollador sin paliativos, con muchos de los relojes de esta familia entre los más cotizados del momento, como el también legendario Tank Cintrée de 2017, reviviendo el exuberante Tonneau en 2019, y el maravilloso Tank Ásymetrique que trajo de vuelta en 2020. Y así, cada año, se empieza a especular en torno a cuál será el próximo modelo famoso que Cartier traerá de vuelta. (El día en que anuncien el regreso del Tank à Guichet será el día en que Internet estalle, tal es la avaricia por este impresionante reloj de horas saltantes, que arrastra minutos).
Este año, Cartier ha decidido reintroducir uno de mis relojes favoritos, el Cloche. “Cloche” en francés significa “campana”, y esa es exactamente la forma que adopta este ingenioso reloj con la particularidad de que la carátula está orientada, de modo que las 12 horas están en línea con la corona. Esto significa que cuando se quita el reloj, se puede volver a abrochar la hebilla y utilizarlo como reloj de sobremesa. Es una de las creaciones más bonitas e inventivas de Louis Cartier, y me ha enamorado su forma desde que vi la edición CPCP de 2007.
El primer Cloche tuvo la forma de un broche de reloj creado en 1920. Le siguió un reloj de pulsera Cloche creado en platino con diamantes en 1921, y luego en oro amarillo con correa de cuero en 1922. Entre 1920 y 1970 se fabricaron varios modelos del Cloche, de los que Cartier posee algunos ejemplares. En los años 80 volvió el Cloche combinado con movimientos de cuarzo.
En 1995, Cartier creó una serie de 200 relojes Cloche con índices arábigos, agujas Breguet y cajas de oro amarillo. Es importante destacar que estos relojes contaban con movimientos mecánicos. Posteriormente, en 2007, se creó una serie de 100 relojes Cloche para la colección CPCP. Este año, el clásico Cloche se presenta en tres metales diferentes: oro rosa con carátula gris efecto rayos de sol; oro amarillo con dial champán efecto rayos de sol; y platino con cuadrante marfil mate. Los relojes de oro tienen manecillas de espada a juego con el material de la caja de los relojes de oro; y los relojes de platino tienen agujas flameadas. Las tres variantes cuentan con índices romanos y un minutero en forma de campana. Al igual que en la versión de 2007, puede quitarse el reloj, abrocharse la hebilla y utilizarlo como reloj de sobremesa.
Este año, el Cloche también se presenta en tres versiones esqueletizadas —en oro rosa, platino y platino con diamantes— en las que los puentes del movimiento también sirven como índices estilizados -en concreto, las “12”, “3”, “6” y “9” romanas de la versión normal-. Me parecen encantadores y siempre he apreciado cuando la innovación técnica cumple una función estética.
