Es raro que una marca sea tantas cosas a la vez. Ulysse Nardin es una marca tradicional y vanguardista al mismo tiempo. Es conocida por dos facetas distintas de su historia. Por un lado, es un apreciado fabricante de cronómetros marinos. Sus relojes eran famosos por guiar a los audaces marineros del puerto a casa y viceversa. Pocos nombres en nuestra industria despiertan el mismo respeto en este campo que UN y, sin embargo, en los tiempos modernos, la marca es más conocida por algo bastante salvaje (incluso se podría decir que estrafalario) y alejado de la alta mar.
Mientras que los primeros cronómetros de la marca se ocupaban de la supervivencia de los marineros que confiaban en ellos, el lanzamiento de la plataforma Ulysse Nardin Freak, a principios de la década de 2000, se ocupó de la supervivencia de la industria.
La escena
En aquel momento, a principios de siglo, la relojería se encontraba en un punto de inflexión. El arte mecánico se había levantado de la tumba, impulsado por una completa revaluación de lo que era un reloj y por qué debía llevarse. De repente, los relojes eran coleccionables. La industria prosperaba, pero parecía perpleja ante su propia existencia. ¿Hasta cuándo? ¿Durante cuánto tiempo más podrían estas viejas marcas seguir fabricando relojes antiguos y esperar sobrevivir? Alguien tenía que hacer algo. Algo tenía que cambiar. De alguna manera, la industria necesitaba reinventarse una vez más.
Justo veinte años después de que pareciera que la crisis del cuarzo había puesto el último clavo en el ataúd de la relojería tradicional, sólo para que fuera salvada por un fenómeno regulado por el cuarzo (Swatch), la relojería tradicional fue rescatada una vez más por un héroe improbable: una marca de relojes heredada, que decidió abruptamente centrarse en una relojería completamente no tradicional.
Había nacido el Freak. Se quitaron los guantes. La relojería moderna se convirtió en un lugar apasionante porque, por fin, era moderna. Ulysse Nardin siguió desarrollando y diversificando su línea Freak pero, a pesar de ser siempre venerada e incluso querida, la marca quizás no recibió su merecido.
Viento en popa
Por fin, eso está cambiando. Bajo la atenta mirada de Jean-Christoph Sabatier, Jefe de Producto de Ulysse Nardin desde hace siete (casi ocho) años, la marca se ha afianzado en esta época. El catálogo se divide en distintas colecciones: Freak, Blast, Classico, Marine y Diver. Hay para todos los gustos en la gama actual. El Freak, el Blast y el Classico representan las líneas más experimentales de la marca, mientras que la herencia de la ONU se perpetúa en la familia Marine y el espíritu aventurero y práctico se ejemplifica en los modelos Diver.
Hoy toca hablar de las novedades para las líneas Marine y Diver. En un giro inesperado, se ha utilizado aventurina para ambas esferas. Inicialmente, quizás se sienta más a gusto en el Marine (un reloj más elegante y de estilo más tradicional, para empezar), pero, para mí, como ávido fan de la colección Ulysse Nardin Diver, ver uno de mis materiales de esfera favoritos desplegado en una de mis plataformas de relojes de buceo favoritas es a la vez estimulante y extraño. ¿Tiene sentido desde un punto de vista práctico? Tal vez tanto, como los cuarenta diamantes que adornan el bisel unidireccional, pero el objetivo de esta pieza está claro desde el principio: se trata de un testimonio de las habilidades de la marca, no de un reloj de buceo destinado a ser utilizado a las máximas profundidades que su robusta construcción puede soportar.
En mi opinión
Como diseñador, es algo curioso. Mirar un reloj y saber que, según todas las métricas enseñables, la pieza en cuestión no debería funcionar, sólo para encontrarte admitiendo (incluso si se requiere una pequeña cantidad de coacción para provocar tal admisión) que es tan hermoso que simplemente no te importa.
Ahí es donde me encuentro con el Diver Starry Night. No es un reloj-herramienta. O, mejor dicho, era un reloj-herramienta, pero desde que la esfera de aventurina y los diamantes se colaron en la fiesta, dejó de serlo. Es otra cosa. Es una celebración. Podría decirse que es el reloj de sobremesa, más apto para la cena sobre la historia de la relojería. Este reloj sabe que no verá ni una gota de la bebida, y le parece bien. Tal vez podría llegar hasta la playa, pero ¿hacer submarinismo? Lo dudo.
Sin embargo, a pesar de su diseño temáticamente incongruente, consigue vestir al Diver con su mejor traje hasta la fecha. En consecuencia, puede ser uno de los mejores relojes destinados a las mujeres en el mercado hoy en día.
No quiero hablar en nombre de las aficionadas a los relojes, pero es agradable ver que un concepto de reloj que antes estaba dirigido a los hombres se trata con tanta simpatía. Es más pequeño que el modelo estándar, pero no mucho. El Diver Starry Night mide 39 mm de diámetro frente a los 42 mm de la línea estándar. También se mantiene el calibre automático. Sí, hay diamantes en el bisel, pero no parecen tan condescendientes como lo serían en una versión miniaturizada regulada por cuarzo del mismo reloj. Y tal vez la adición de aventurina, un material que se las arregla para atravesar la división de género, casi suaviza la presencia de los diamantes. Parece un reloj más pensado, más considerado, más serio que muchos otros dirigidos a las mujeres (incluso hoy en día).
Pero, ¿qué es la aventurina? A decir verdad, puede ser una de dos cosas. Hay una piedra llamada aventurina que también se utiliza en relojería en ocasiones (tiene un aspecto muy similar), pero lo más común es el cristal de aventurina (o “avventurina”, que literalmente significa “accidente” en italiano). Es lo que vemos aquí, tanto en el modelo Diver, como en el Marine Torpilleur.
Se cuenta que en el siglo XVIII, en la isla de Murano, en Venecia (famosa por sus vidrios finos), un vidriero tiró accidentalmente un tarro de limaduras de cobre en un caldero de vidrio fundido. El material resultante, con sus inclusiones metálicas, se hizo muy codiciado. El objetivo, por supuesto, es crear un vidrio de aventurina con una distribución uniforme de las motas metálicas y sin burbujas ni impurezas. Conseguirlo no es fácil. Pero los resultados, como podemos ver en estas dos piezas, hacen que el esfuerzo merezca la pena.
Sin embargo, la esfera del modelo Diver tiene algo aún más especial. Sorprendentemente, se ha colocado una fina capa de cristal de aventurina sobre una fina capa de nácar, lo que ha creado este efecto de remolino, como de nube y nebulosa en la esfera. Es, en una palabra, impresionante.
Para el Marine Torpilleur, la esfera de aventurina se aparta de la norma. Esta exclusiva edición limitada de 300 piezas se presenta en una caja de acero inoxidable de 42 mm y cuenta con un contador doble con indicación de la fase lunar y del pequeño segundero a las 6 horas y de la reserva de marcha de 60 horas del reloj (gracias al UN-119 de fabricación propia) a las 12 horas.
Es una verdadera fusión de la herencia de la marca y sus esperanzas para el futuro. El estilo recuerda a los cronómetros marinos clásicos, la esfera ensalza la inversión de la marca en mantener vivos los oficios artesanales, y el movimiento, con su escape ultramoderno (compuesto por una espiral de silicio, así como un áncora y una rueda de escape DIAMonSIL), es un brillante defensor de la innovación.
En mi humilde opinión, Ulysse Nardin avanza en la dirección correcta, y no podría alegrarme más de que una de las marcas con más historia de nuestro oficio tenga un camino tan prometedor por delante.
