En el actual mundo de la relojería (nuevos, de segunda mano y vintage), uno de los modelos compite como ningún otro. Sea cual sea su referencia, desde los Newman hasta los Zenith, Daytona es el modelo de Rolex más ansiado, más codiciado y con mayor éxito comercial.
Si pasas algún tiempo en instagram o frecuentas blogs de relojería, sin duda habrás encontrado la discusión de que el Rolex Daytona se ha convertido en una marca dentro de una marca. Hay coleccionistas de Rolex, y luego hay coleccionistas de Daytona. Encabezado por los italianos, el Daytona se ha convertido en un juego de poder como ningún otro reloj ha logrado realmente. Como una ilustración de esto, el mercado todavía se tambalea por el resultado explosivo en octubre pasado de “Newman’s Newman” convirtiéndose en el reloj de pulsera más caro que se haya vendido.
En el Zenith de Daytona
A pesar de que el Daytona en sus diversos sabores continúa marcando nuevos hitos en el precio – MK1 Oyster “Paul Newman” Daytona, Oyster Sotto Newman, piezas únicas y esbeltas referencias de cristal de plástico 62xx con sus atemporales estuches de 36 mm y su delgado ancho de oreja de 19 mm – este artículo está dedicado a esa otra rama de la familia, la legendaria 165xx alimentada por Zenith.
El primer cronógrafo con cuerda automática de Rolex es el 165xx con alimentación Zenith. Los llamados Zenith Daytonas han sido de mucho interés para los coleccionistas y aumentaron considerablemente su valor cuando se lanzó la última versión de la Daytona de acero en Baselworld 2016. Es un patrón interesante con los relojes Rolex: a medida que se lanzan nuevas versiones de modelos, versiones anteriores son más apreciadas. Los relojes de la serie 165xx casi han duplicado su valor en los últimos dos o tres años.
La historia comienza en 1988 en Baselworld cuando Rolex dio a conocer la nueva encarnación, y el rediseño más significativo de su reloj deportivo insignia, el Daytona automático. El 16520 Daytona anunció la presentación de una nueva caja de 40 mm y un cristal de zafiro. Los Daytonas 62xx anteriores tenían cristales de plexiglás, por lo que la introducción de los robustos cristales de zafiro en la nueva caja significaba que Rolex podía garantizar los relojes a una profundidad de 100 m (330 pies). Este fue el primer cronógrafo de cuerda automática de Rolex, lo que es interesante ya que Tudor, el descarado hermano menor, tenía un cronógrafo automático en su alineación, el Big Block, desde 1976.
Mientras que el Tudor Big Block presentó un calibre base Valjoux modificado, el nuevo Daytona de Rolex fue impulsado por un movimiento Zenith “El Primero” muy modificado, el Calibre 400, que formó la base del nuevo movimiento Rolex 4030. Debido a sus estándares muy exigentes, Rolex hizo más de 200 modificaciones al calibre base. El movimiento tenía una reserva de marcha de 52 horas y presentaba 31 joyas, un muelle de equilibrio libre de Breguet y lo más importante, el rotor automático. Este movimiento sirvió bien a Rolex durante 12 años hasta que, en 2000, Rolex lanzó su propio movimiento interno, el Calibre 4130, que impulsó la nueva generación de relojes new-milenio 1165xx.
Fue este reloj el que comenzó con la manía de Daytona que nunca se ha calmado. Aparentemente siempre hay una lista de espera para los relojes deportivos de acero recién lanzados de Rolex, que a menudo muere una vez que el clamor inicial disminuye un poco. El Daytona parece desafiar esta tendencia y obtener un nuevo Daytona de acero de un distribuidor autorizado siempre ha sido una especie de arte oscuro. Recientemente me dijeron que un distribuidor en el Reino Unido tiene una lista de espera cerrada de 200 personas.
¿Cuántos de ustedes recuerdan haber visto esos anuncios de servicio público en los foros de relojería cuando un miembro vio un Daytona de acero en la ventanilla de un concesionario? Es una forma segura de mantener un reloj caliente: limite la oferta de manera corta a la demanda. Y así, después de un reloj que fue, en el mejor de los casos, un vendedor lento, el nuevo 16520 Daytona fue un mega hit y el comienzo de las legendarias listas de espera.
Como todos los relojes Rolex de pulsera, cuantos más viejos se vuelven los Zenith Daytona, más interés crece entre los coleccionistas. El acero 16520 ahora tiene tres generaciones, habiendo sido reemplazado dos veces por el 116520 en 2000 y el 116500 en 2016. Y así, el Daytona con motor Zenith ha desarrollado seguidores. Esto se debe en gran parte al hecho de que posiblemente sea uno de los últimos relojes Rolex de producción que presenta una serie de variaciones significativas en el dial y los biseles. A medida que Rolex ha mejorado sus instalaciones de producción, la evolución de los diales es menos frecuente, pero la ejecución de 12 años del Daytona con tecnología Zenith tiene una cronología bien documentada de los cambios y las variaciones del cuadrante.
Por el libro
De hecho, se han escrito varios libros sobre los temas de Daytona. El libro que comenzó mi amor por este modelo fue Rolex Daytona: A Legend is Born por Stefano Mazzariol.
Un amigo me dio una copia hace unos años y me fascinó la forma en que Mazzariol descompuso los diales de 16520 en cinco versiones: la MK1 a la MK5. Este es un breve resumen de su investigación:
MK1 (1988): El llamado “Cosmógrafo flotante”, debido a que la palabra “COSMÓGRAFO” está separada de las otras cuatro líneas de texto. El “6” en el contador de horas está boca abajo o invertido
MK2 (1989-1990): Al igual que el MK1, esta marca fue hecha por Singer y conserva el 6 invertido. Sin embargo, esta variación lleva oculta la línea de texto “OFICIALMENTE CERTIFICADA” y por eso los coleccionistas se refieren a este como el “4 liner”.
MK3 (1991-1993): Fabricado por Rolex, este dial vio la reintroducción de la línea de texto “OFICIALMENTE CERTIFICADO” (no visto desde el dial MK1) pero las cinco líneas están espaciadas uniformemente debajo de la corona de Rolex. El ‘6’ en el contador de horas sigue estando invertido.
MK4 (1993-1998): Nuevamente fabricado por Rolex, este dial sigue teniendo las cinco líneas de texto. En esta versión, sin embargo, el 6 ahora es el correcto y la fuente utilizada en los tres registros del cronógrafo es más plana y más ancha. El dial aún tiene relleno de tritio en los marcadores de hora y, por lo tanto, el dial aún está marcado como “T SWISS MADE T” en la parte inferior entre 4:00 y 7:00.
MK5 (1998-2000) – El último de los diales de 16520 es el MK5, que es muy similar al MK4. Esta versión tiene muy pocas serifas en el texto, según el MK4. La diferencia más obvia es el paso del uso de tritio a Super-LumiNova para el llenado de los marcadores de hora, que se denota en la falta de Ts en la firma en el fondo del dial en dónde ahora se lee “SWISS MADE”.
LOS DETALLES
El dial MK1 es el más buscado y, por lo tanto, tiene una prima significativa sobre otras versiones. Estos diales estaban en la primera serie de relojes de 1988 y la preferencia de los coleccionistas es por relojes cuyas publicaciones en serie tienen un prefijo “R”, que fueron los primeros 16520. También vale la pena señalar aquí que los relojes de oro amarillo correspondientes también presentaron un desarrollo de dial similar. Cada una de las versiones, se puede ubicar en rangos de números de serie bastante precisos y, por lo tanto, los coleccionistas siempre querrán verificar el número de serie del reloj para asegurarse de que se haya colocado el correcto.
No sería inusual que Rolex reemplazara los diales en servicio y, por ejemplo, un reloj de 1992 podría haber tenido un dial MK5 instalado en algún momento de su vida funcional. Recuerda, ¡todo radica en los detalles!
Los biseles de la 16520 ahora eran de acero y ya no se usaban inserciones de plástico como se ve en la cosecha 6263. Hubo tres diseños diferentes de bisel empleados en el lanzamiento de 16520, que llamaremos MK1-3. El primero fue el MK1, que en esencia era una nueva versión de los marcos del reloj plexi 62xx. Fácilmente reconocible por la presencia de “UNIDADES POR HORA” a las 3 en punto en el bisel. Esta versión presentaba una escala graduada de 50 a 200 como se ve en el plexi 6265.
El MK2, lanzado a fines de 1989, vio el texto “UNIDADES POR HORA” moverse a la 1 en punto en el bisel y la nueva escala graduada de 60 a 400 unidades. El MK2 presentaba las marcas 200, 225 y 250 alrededor de las 3 en punto en el dial. La versión final se introdujo en 1990 y mantuvo el texto “UNIDADES POR HORA” a la 1 en punto, aunque en una fuente ligeramente más gruesa. La mayor diferencia fueron las marcas de 200, ahora solo 200 y 240 en la escala. Fue esta versión la que se usó para la década de 1990 a 2000.
Es increíble cómo las fallas de fabricación al final pueden ser funcionales para bien … al menos para algunas personas. Digo eso porque el tesoro de un hombre es la basura de otro hombre, ¿o tal vez la belleza está en el ojo del espectador? De cualquier manera, algunas personas aman estos accidentes en los diales Rolex y otros los ven simplemente como basura. Un ejemplo clásico de esto es el “marcador de araña”, el apodo dado por los coleccionistas a los diales que tienen un patrón agrietado o enloquecido en el acabado brillante de los diales.
Con Zenith Daytona, tenemos diales negros con anillos descoloridos alrededor de los sub-diales. Parece que el barniz utilizado para proteger la esfera reaccionó con los anillos plateados alrededor de los tres sub-diales en el negro 16520 y causó un cambio de color en formas impredecibles. Este fenómeno fue destacado por el autor y fundador de Antiquorum, Osvaldo Patrizzi, por lo que parece apropiado que estos diales tengan el sobrenombre de “diales Patrizzi”. Es más común ver este efecto en los relojes fabricados entre 1993 y 1995. Pueden envejecer de diferentes formas, desde beige claro hasta castaño oscuro. Pero cuidado, se sabe que los tipos poco escrupulosos pintan los diales secundarios con barniz marrón.
Los coleccionistas adoran un set completo y este es un punto clave con los Daytona de Zenith. Son mucho más deseables si están acompañados por los documentos de garantía originales, los folletos y toda la parafernalia. Esto, por supuesto, va para todos los relojes antiguos. Pero los relojes 165xx no son tan viejos y aunque es inusual encontrar un reloj completo desde la década de 1960 o 1970, los coleccionistas esperan más fácilmente poder comprar relojes de la década de 1990 lo más completos posible. Estos relojes no son realmente vintage como tal, sino más modelos de transición. Sin embargo, no dejes que eso te arrulle en una falsa sensación de que son fácil de adquirir. Como mencioné al principio, vemos que estos relojes despegan en línea con otras piezas vintage. Entonces, todo lo que me queda por decir es que vayas en búsqueda de uno.
